El Viajero Austral

Resumen final

2007-12-22T20:40:00.004+01:00

De repente un parpadeo y todo ha terminado. El presente se hace pasado y el futuro ya ha llegado y pasa de largo como una exhalación. Afortunadamente, después de 2 días de trabajo ha llegado el fin de semana, con el añadido de los días festivos de Nochebuena y Navidad, y lo mismo la siguiente semana; eso permitirá un aterrizaje suave y algo de tiempo extra para empezar a seleccionar y organizar fotos, papeles, notas,....

Atrás han quedado 2 grandes y hermosos países: 5 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires en Argentina, y 6 regiones más la región metropolitana de Santiago y al menos 7 provincias, en Chile. Atrás han quedado los espacios naturales protegidos: 4 parques nacionales, 2 reservas de fauna y un parque municipal en Argentina, y 5 parques nacionales y una reserva forestal en Chile. También han quedado atrás las especies de fauna nuevas: 91 aves, 11 mamíferos y 2 reptiles en Argentina, y 85 aves y 7 mamíferos en Chile (de todas ellas, 52 especies de aves y 3 de mamíferos han sido observadas en los dos países).

Atrás han quedado los múltiples viajes dentro del viaje, en diferentes medios de transporte: 9 aviones, 2 barcos para trayectos con noches de por medio, 2 embarcaciones para avistamiento de cetáceos, 2 barcas para paseos por lagos y la zodiac para cruzar el Beagle, 8 buses para trayectos largos (2 con noches incluidas), 30 para trayectos menos largos o cortos, 13 taxis o colectivos, 8 viajes en metro y subte (el metro de Buenos Aires), 4 coches alquilados, el coche de Jenny y el coche de Sergio. Atrás han quedado 6 alojamientos distintos en Argentina y 15 en Chile, además de una noche pasada en avión, 2 en bus y 3 en barco. También han quedado atrás los bocadillos de salame y de queso (al menos de forma casi monográfica), las ensaladas de palta y el pan con mantequilla en el desayuno.

Pero sobre todo, atrás ha quedado mucha gente. A algunas personas las volveré a ver, estoy seguro; a otras, es muy probable que no las vea más y su recuerdo se irá borrando con los años. Antes de que eso pase, quiero recordar a todas las que aparecieron en nuestro/mi camino haciendo que éste fuera más rico, aun cuando de algunas no recuerde su nombre: Jesús, Alejandra y el sabio vigilante de Punta Flecha, en Península Valdés; el celoso defensor de la frontera chilena que nos requisó temporalmente el salame en el puesto avanzado Río Don Guillermo; la encantadora Antonella, guardaparque en el parque nacional Torres del Paine, el camarero ecuatoriano y el de Punta Arenas en la Hostería Tyndall; el chico de la recepción de la hostería Hainen en El Calafate; Susana Seijas, bióloga del parque nacional Nahuel Huapi, amiga y colaboradora de varios amigos y colegas de aquí; Marcela, del hostel Los Cormoranes, de Ushuaia, y Gastón, Paula, Elton y Antonio, con quienes compartí mis primeras noches tras la vuelta de Mabel a casa, además del malagueño que intentaba que dejara de roncar el australiano-japonés, su amigo sueco, la mujer francesa y su hijo, y el resto de la gente del hostel; el capitán Fontana y la dulce Diana que me llevaron al otro lado del Beagle a bordo de la "Nene".

Gaby, Julio y Nicol, mi auténtica familia en Puerto Williams; Brita y Lars y el camarero del "Bahía Azul"; Dinka y la mujer que trabaja con ella, el hombre que me llevó a la Reserva Forestal Magallanes y a buscar la guía de aves de Chile de Jaramillo y la mujer de la editorial que me dijo que en cuanto la encontrara la comprara, tuviera el precio que tuviese, todas ellas y él en Punta Arenas; Germán Doggenweiler, el kayakista solitario hasta el Cabo de Hornos, en Puerto Natales; los diversos ocupantes de la camioneta alquilada por la carretera austral: Olivier y Pascale, Tino y su compañero, Olegario Hernández y su sobrina Macarena (aunque no viajara en la camioneta), Soto, el chico que venía de cortar árboles, y la chica callada; Esmeralda y el nostálgico del dictador que me alojaron en Cochrane y Río Tranquilo; Claudio Manzur, jefe provincial de la CONAF en Aysén (a quien nunca llegué a conocer), y su eficaz secretaria; el capitán Cheo, el cocinero José Guechia y el resto de la tripulación de la "Petrel IV"; Carlos, Pedro, Johnatan, Lucho, Sergio y Siro, guardaparques en diversos espacios protegidos de la región de Aysén, que fueron y vinieron conmigo en la lancha hasta y desde la laguna San Rafael.

El conductor de la micro al parque nacional Chiloé y su mujer; Nadia, la camarera de "El curanto", en Castro; los integrantes de Quilapayún e Inti-Illimani, que ofrecieron un precioso y emotivo concierto en Puerto Montt; Omar, el guía de la excursión organizada hasta el parque nacional Vicente Pérez Rosales, y Katty y sus dos amigas, con las que compartí algunos ratos y algunas fotos en esa excursión; el chico del hostel de Valdivia, con quien hablé un montón sin llegar a saber su nombre.....sí!! se llama Germán, lo tenía apuntado, y los israelitas interactivos; la chica francesa, también de nombre desconocido, y los brasileños Andrés y Elena, con quienes compartí diluvio en los Ojos de Caburgua y, con los dos últimos, varios encuentros más en el parque nacional Huerquehue, donde también coincidí con las 4 chilenas que se preocupaban por el español perdido; el chico de Vancouver al que ví por primera vez en Chiloé y volví a encontrar en Santiago; los Santiaguinos y porteños (alguno de adopción), generosos, amables y entrañables: Jenny, Mirem, Sergio, Homero, Verónica, Ximena, Ana María, Alfredo e Ismelda. A todos/as muchas gracias por haber estado ahí, y también a todos/as los que han tenido una aparición menor en el viaje y no están aquí citados.

A todos/as los/as que habéis seguido esta pequeña crónica viajera, hayáis hecho comentarios o no, mi más sincero agradecimiento. Como ya escribí en alguna ocasión, vuestra compañía ha sido un estímulo y un apoyo muy importante: muchas gracias y hasta otra. Pablo Neruda quien, además de construir 3 hermosas casas y una vida intensa, y de escribir algunos de los más bellos poemas de amor que yo conozco, escribió unos sencillos versos que alguien copió con tiza en una pizarra del restaurante "La Marmita", en Punta Arenas: "La redonda, suprema y celestial sandía/ es la fruta del árbol de la sed/ es la ballena verde del verano".

De momento, no seguiremos informando.

Neruda y los terremotos

2007-12-17T00:52:00.001+01:00

A mí siempre me ha gustado decir que "hasta el rabo, todo es toro", así que aquí andamos apurando las últimas horas del viaje. Esta entrada la escribo desde el alojamiento de Buenos Aires, Bernie's, que me acoge en la última noche de cama antes de llegar a casa. En realidad, no está en Buenos Aires, si no a 3 kilómetros del aeropuerto Ministro Pistarini, más conocido como Ezeiza: llegando aquí desde Santiago casi a las 9 de la noche, y teniendo que estar de nuevo en el aeropuerto a las 9 de la mañana, no merecía la pena ir a la ciudad.

Los últimos días de Chile se podrían resumir en: machas a la parmesana, Neruda, puesta de sol en el Pacífico, Viña del Mar, terremoto, Neruda, Valparaíso, Santiago, o también, Jenny, Alfredo, Ismelda y Sergio.

Llegando con Jenny a San Antonio, después de pasar por alguna de las comunas pobres de Santiago -Quinta Normal, Cerro Navia (donde trabajó largos años y Nines con ella mientras estuvieron allí) y Pudahuel- nos metimos a comer en un restaurante "con vistas al mar" unas machas a la parmesana, que le encantan a Jenny, aunque estas no le gustaron mucho, y una reineta a la plancha con ensalada de palta y palmito. Traducción: las machas son unos bivalvos de tamaño más que regular, que eran las que yo llamaba tellinas gigantes en la playa del parque nacional Chiloé; la reineta es un pescado muy rico, parecido a .... no sabría deciros, ya sabéis que mi paladar deja bastante que desear; la palta es el aguacate, como ya sabréis casi todos.

La casa de Neruda en Isla Negra, la más genuina casa de Neruda, es una maravilla. Ni siquiera terminan de molestar el resto de turistas, el no poder hacer fotos o el tener que ir con guía y a su ritmo (relativamente rápido). Él mismo se definía como "cosista", acumulador de cosas, y así sus casas -sobre todo la de Isla Negra- están llenas de botellas de vidrios de colores, máscaras, mascarones de barcos, reproducciones de barcos, cuadros de barcos, fotos de poetas, objetos comprados en medio mundo, todo un mundo abigarrado y cálido en el que el poeta, amante de la buena vida, gustaba de reunirse con sus amigos a comer y tomar tragos.

Y la vista desde la casa, encaramada a una pequeña playa rodeada de rocas, es para quitar el hipo. El Pacífico se pasa allí la vida cantando. Os aseguro que me he imaginado perfectamente allí, comiendo y tomando tragos con mis amigos, con todos vosotros.

Terminar un día viendo la puesta de sol en el Pacífico no es mala cosa; máxime en un sitio con tráfico intenso de gaviotas, cormoranes, pelícanos, etc.

Viña del Mar es un sitio medio grande, pegado literalmente a Valparaíso, donde nos comimos un completo y paseamos un poco. Estábamos en el paseo marítimo haciendo tiempo para encontrarnos con Alfredo e Ismelda, dos amigos de Jenny que nos iban a enseñar los cerros de Valparaíso. Jenny se tumbó en un banco y yo me senté al lado, y de repente el banco empezó a agitarse violentamente; aunque no había notado ningún ruido, pensé que un camión estaba embistiendo al banco pero, cuando me volví a mirar, lo que ví fue que el coche aparcado detrás del banco también se movía con fuerza: ¡era un temblor! (allí no dicen terremoto a no ser que se caigan las casas a montones).

Al poco rato todo el mundo hablaba del temblor, dónde le había pillado, qué sabían, etc. Fue de 6 grados en la escala Richter, con el epicentro a 47 kilómetros de Valparaíso y un poco más cerca de Viña del Mar, y allí llegó de 5 grados: es una sensación realmente impresionante. Había mucha gente bastante asustada, pero al parecer no pasó nada grave aparte de hundirse una casa en Valparaíso. En casa de los amigos de Jenny, llena de antigüedades y cosas traidas de viajes, se les cayó todo y se les rompieron algunas cosas. Supongo que en España no habrá sido noticia. No sé si esta tierra tendrá algo conmigo, porque a las dos horas de llegar a Chile, el 14 de noviembre, fue el terremoto de Tocopilla, y ahora me despide con otro.

Valparaíso -que visitamos con Alfredo, nativo de aquí (también se llaman porteños), médico del hospital público de Viña, amante de la historia y disfrutador de otra beca Pinochet- es una ciudad, como otras varias que ya hemos visto, construida desde el mar hacia los cerros que la cierran por detrás. Esta tiene la particularidad de que los cerros son unos cuantos (nosotros vimos Cerro Alegre y Cerro Concepción), son bastante altos (lo que hace que la parte alta de la ciudad sea dura), tiene algunos de los que aquí llaman ascensores, que son unos mini funiculares, como algunos que hay en Lisboa, por ejemplo. Son de principios del siglo XX y todavía hay alguno en funcionamiento. Las inevitables casas de colores, forradas con chapas que traían los barcos, y con ventanas de guillotina, son lo más típico de la ciudad; se están rehabilitando muchas para poner hoteles, resaurantes y tiendas.

Y en Valparaíso está la tercera casa de Neruda, la Sebastiana, con vocación de barco en tierra como las otras dos, y con una vista sobre la bahía realmente impresionante. Hay un poema suyo: El Océano Pacífico se salía del mapa/ No había donde ponerlo/ Era tan grande, desordenado y azul que no cabía en ninguna parte/ Por eso lo dejaron frente a mi ventana.

Casi a partir de ahí han empezado, o continuado, las despedidas: de Alfredo y su mujer Ismelda, gracias a los dos; de Jenny al llegar a Santiago, gracias Jenny, ojalá te vaya todo muy bien; de Sergio, aunque antes de despedirnos hemos tomado el último pisco-sour de Santiago, comido, subido al cerro San Cristóbal y visitado el memorial de los muertos por la represión del golpe. La despedida ha sido en el aeropuerto, después de depositarme allí. Gracias Sergio. Espero recibiros a todos en Segovia y corresponderos.

Algunos personajes del aeropuerto: en el mostador vecino, los jugadores del equipo de fútbol de la primera división Universidad de Concepción, que acaban de eliminar en las semifinales al Audax Italiano, que había ganado todo en la liga regular. El chico que está delante de mi en la cola: se va a trabajar a Barcelona porque le ha llamado un amigo; va con sus maletas nuevas azules, su guitarra y un poco de susto. El hombre que está detrás de mi en la cola: acompaña a su hijo pequeño que se va a pasar el verano a Nueva Zeland(i)a, trabajando en una finca agrícola y aprendiendo inglés (práctica habitual entre jóvenes chilenos, al parecer). Habla orgulloso de la herencia española de Chile, "Ustedes nos dieron la lengua, la religión, la organización, las costumbres,... aunque algunos renieguen de ello", y de lo bien que está Chile; aunque sigue siendo, según él, un país pobre necesitado de ayuda, tiene lo básico para funcionar: buenas instituciones, buenas comunicaciones, buena situación económica,... Con lo poco que he conocido, estoy de acuerdo con él, y la diferencia con Argentina es enorme, siempre a favor de Chile.

Buenas noches desde Buenos Aires. Seguiremos informando.

Nombres propios

2007-12-14T01:39:00.002+01:00

En Santiago, jueves 13 de diciembre de 2007, empezado a escribir a las 21:42

Jorge Alessandri: presidente de la República de Chile entre 1958 y 1964. En el pedestal de su estatua, ubicada en la plaza donde se abre la puerta principal del Palacio de la Moneda, hay algunas frases buenas, sobre la vocación de servicio y para qué se accede a puestos de poder, y una sobre la soledad que he apuntado: "Aquellos que nos juzgan por la seriedad de nuestro rostro o por el retraimiento social de nuestras vidas, tal vez olvidan que en la soledad surgen y maduran las grandes inquietudes del hombre". ¡Toma!

Jenny Chomalí: amiga originalmente de Nines y Gonzalo, la conocimos todos en Segovia y yo ahora la estoy viendo aquí. Me paseó el martes por su ciudad, la he dado vacaciones miércoles y jueves y mañana viernes me va a llevar a Isla Negra en su camellito (camioneta como la que me llevó a Tortel), a dormir a su parcelita y a visitar el sábado Valparaíso, con un amigo suyo psiquiatra, y Viña del Mar. Un encanto. De padres palestinos llegados aquí en los años treinta, se dedica a temas que podríamos llamar socio-sanitarios, y me ha explicado qué son o, mejor, qué eran, las paqueterías que, casualmente, eran negocios básicamente de palestinos: vendían artículos pequeños, sobre todo de mercería, botones, cremalleras, hilos,...que iban en pequeños paquetitos, y de ahí les viene el nombre.

Libertador Bernardo O'Higgins: todos sabíamos que el destino de los próceres es ser cagado por las palomas, pero lo de O'Higgins, el pobre, se pasa de castaño oscuro. No es sólo que haya bustos suyos en cada localidad chilena con un poco de amor patrio, con lo que las posibilidades de ser cagado aumentan exponencialmente, sino que su nombre se usa para todo. Hay usos normales, como las calles, avenidas o plazas que llevan su nombre en todas las ciudades y pueblos. Hay usos importantes, como es utilizar su nombre para denominar un pueblo -Villa O'Higgins, el final, de momento, de la carretera austral- o una región entera.

Pero hay usos un poco patéticos. Por ejemplo, hay un equipo de fútbol de la primera divisón, que es el O'Higgins. Mientras estaba en Castro se jugaron los partidos de ida de las semifinales del play-off del torneo de clausura (como una liga pequeña, por lo que he podido pillar), y hubo un partido en el que el resultado fue O'Higgins 0 - Colo Colo 5; os podéis imaginar los titulares: "O'Higgins humillado", "O'Higgins derrotado", "O'Higgins mordió el polvo", etc. Como véis, impropio de un prócer que se precie.

Pero con todo, para mí, lo peor es lo de los supermercados O'Higgins: "Esta semana, por la compra de una lata de locos, O'Higgins te regala un sobre de sopa de apio" o "Sensacional oferta de O'Higgins: por la compra de 6 unidades de papel higiénico, regalo de un paquete de servilletas de papel". Lamentable. Libere usted un país para eso.

Sergio Mendoza: gerente de manejo del fuego en la CONAF (Corporación Nacional Forestal), es decir, responsable de evitar y, en su caso, combatir, los incendios forestales de todo Chile. Nos conocimos en Segovia en una visita oficial de la CONAF en la que se planteaba la redacción y firma de un convenio entre ellos y la Junta de Castilla y León en temas de espacios naturales protegidos (ya hay uno similar en materia de incendios forestales, aunque me cuenta que por la parte castellana está, digamos, dormido). En aquel primer encuentro íbamos los dos solos en un coche y al rato ya estábamos hablando de Allende y la dictadura, y cantando canciones de Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún e Inti-Illimani. Pensé que finalmente no le iba a poder ver pero el miércoles quedamos a las 12 junto a la estatua de Allende, delante del Palacio de la Moneda. Hoy ha ido a Concepción, donde organiza un evento (está comenzando la campaña de incendios y tiene que viajar mucho), y esperamos vernos el domingo, en la pura despedida.

Me invitó a comer en el mercado central, y después paseamos por Ahumada, Bulnes, .... hasta llegar a su oficina. Me previene continuamente para que tome precauciones "anti-robo" con la cámara de fotos, que yo llevo colgada relajadamente. Me presentó al actual gerente de espacios protegidos, con el que hablé de retomar el tema del convenio como si yo fuera alguien importante; hablé con el anterior, con el que había coincidido en Salamanca, me regaló un libro y unos afiches sobre el centenario de la reserva de Malleco y me presentó a:

Homero Altamirano: uno de los fundadores de Inti-Illimani (el Inti, dice él). Sergio nos dejó un rato solos y fue a hacer algunas cosas; si no llega a volver, todavía seguiríamos hablando, bueno, sobre todo él, hábilmente sonsacado, he de decir, por mi. Cuando el golpe militar, él era responsable de espacios protegidos, así que en virtud del cargo fue de los que disfrutó de una "beca Augusto Pinochet" (así lo llaman), que le hizo pasear su exilio por Finlandia, España, Italia y Mozambique, país este último donde trabajó 4 años en un proyecto de la ONU con gente de un montón de países (no sé si dijo más de 40). Tipo entrañable, cercano y ameno, parece que nos conociéramos de siempre. Me regala un libro que ha escrito hace poco y un DVD de unos músicos jóvenes. De vez en cuando se sigue juntando con el Inti para cantar en algunos conciertos. Cuando estaba hablando con él en su oficina no paraba de decirme (yo, a mí mismo, por lo bajini) "No es posible tener tanta suerte!"

Verónica Hidalgo: amiga de Sergio, trabaja en el Ministerio del Interior como responsable de catástrofes (no, no es la responsable de erupciones y terremotos, si no de paliar sus efectos). Ayer la llamó desde su oficina para ver si me podía enseñar el Palacio de la Moneda, algo más que a un simple turista. Hablamos varias veces por teléfono hasta que hoy hemos quedado a las 12 de la mañana delante de la Moneda, después de decirnos el aspecto (el mío es de "viejito pascuero" total) o la ropa que iba a llevar.

Nos encontramos en un lateral del palacio porque hay algún acto oficial. Entramos, decimos (dice) el nombre clave y nos pasan al lugar donde dan las acreditaciones, donde descubrimos que "estamos en pauta con..." de forma que ya no necesitamos nada más. Ella trabajó aquí (aquí está la sede principal del ministerio del interior) antes de que trasladaran las catastrófes de oficina, de modo que la conoce todo el mundo y va repartiendo besos y saludos por doquier. Al terminar la visita, le hago unas fotos en la puerta. Es un encanto de mujer.

Ximena Gattas: jefa del gabinete de prensa del Ministerio del Interior, también de origen palestino. Era la que nos había puesto en su pauta. Cuando la estamos esperando yo estaba un poco volado (por ejemplo, mi atuendo no era lo más conveniente para reuniones con altos cargos), pero llega comiéndose una manzana y me planta un beso, y la poca tensión desaparece. Vivió dos años en Madrid (y se volvería mañana) y tiene un hijo estudiando en la Complutense. Nos enseña la placa que se ha puesto en el lugar más próximo a donde murió Allende (el sitio exacto donde murió, el salón Independencia, fue demolido por el dictador que, miserable y ruin de él, mandó hacer un cuarto de baño allí), algunos salones, dos cuadros en los que aparece el balcón con Allende saludando cuando su toma de posesión, y el mismo balcón después del bombardeo. Mientras charlamos en unos sofás en el salón de los cuadros, estamos oyendo en la sala de al lado al vocero (portavoz) del gobierno, hablando con la prensa......en fin, sin comentarios. Intercambiamos nuestros correos elctrónicos y se va corriendo de nuevo. Otro encanto.

Mapocho: es el río que cruza el centro de Santiago por el norte en dirección aproximada este oeste. Lleva poco caudal aunque rápido, y su agua es de color café con leche. A sus orillas, muchas palomas y gaviotas de las de antes: cahuil y dominicanas. En sus márgenes, algunos parques llenos de santiaguinos, pequeños mercados, tordos, choroyes,... Al norte Bellavista, al sur Providencia.

Violeta Parra y Ana María: en la preciosa sala de exposiciones que hay debajo de la Moneda hay dos exposiciones, una sobre obra gráfica de Violeta Parra, y otra bastante grande sobre "España, encrucijada de civilizaciones". Cuando voy a entrar en la de Violeta Parra, la chica que explica los pormenores, coge la entrada, etc., de nombre Ana María, está sentadita debajo de una altavoz por el que suena música de la Violeta ....y está dormida. Cuando reacciona, le entra mucha risa y al terminar de ver la pequeña exposición, como no me deja hacer fotos dentro, le digo que me deje hacerle una foto a ella, cosa a la que accede. Cuando acabo de ver la otra exposición y me voy, ella está saliendo y me dice que nos sentemos y conversemos un rato. Total, que media hora de palique en un banco de piedra al lado del palacio; me pregunta todo tipo de cosas de España, la monarquía, las viñetas de 'El Jueves', la música, las costumbres navideñas (en el Hi Hostel en el que estoy hay un pino navideño encendido, con el calor que hace...), las formas de decir algunas cosas, lo que hacemos en el tiempo libre... Al rato, ella a su metro y yo a seguir andando como llevo haciendo desde la 9:30 (eran ya las 19:30).

Los que no tienen nombre son los dos energúmenos con los que he compartido (es un decir) la habitación del hostel. Cuando llegaron por la noche (por la tarde habían dejado sus cosas tiradas por todas partes, como si la habitación fuera suya), yo estaba durmiendo pero no tuvieron ningún problema en encender la luz y hablar en voz alta lo que les dio la gana. Ahora aparentemente no están, aunque si se han ido se han dejado una toalla y una bolsa de aseo ¡me alegro! Ha llegado a la habitación un chaval majete de Australia que está empezando un largo viaje, y hace un rato me he encontrado con un chico con el que coincidí en Chiloé (me rompí una uña colocando su puñetera mochila que no paraba de caerse en el bus al parque nacional); resulta que es de Vancouver y lleva 9 meses dando vueltas por Sudamérica. Ya está pensando en perder el avión de vuelta, en marzo.

Y muchos más, también sin nombre conocido para mí, con los que me cruzo, camino a su lado un rato, comparto vagón de metro durante algunas paradas, veo sentados en algún parque, o pregunto por alguna dirección. Saludos para todos.

Buenas noches. Seguiremos informando

Yo pisaré las calles nuevamente.....

2007-12-12T02:25:00.001+01:00

Pero antes de pisarlas (las calles de Santiago), algunas cosas que se han quedado colgando, no en el tintero si no en los papelitos en los que apunto algunas cosas para, ¡qué paradoja!, que no se me olviden.

En la excursión organizada en Puerto Montt, la primera parada fue en el tercer nivel de la propia ciudad. El nombre mapuche de Puerto Montt es Meli Pulli, que quiere decir cuatro colinas, y así la ciudad ha ido creciendo subiendo desde el mar. En el tercer nivel, en el que paramos a ver la vista desde un mirador, nos cuenta el guía que la mayoría de las casas de esta zona se construyeron para alojar a los damnificados del terremoto de 1960, procedentes de la ciudad de Concepción. Dicho terremoto ha sido el de mayor intensidad de los registrados en la historia, 9.8 en la escala Richter: a pesar de que el máximo en esa escala es 9.5, al parecer, la aguja aún (gracias Ana M.) subió un poco más por una escala sin numerar. Ese terremoto, conocido sobre todo como el terremoto de Valdivia, y el maremoto subsiguiente, arrasaron gran parte de la costa del centro sur de Chile, llevándose por delante, además de parte de esas ciudades, barrios enteros de Ancud, en la isla Grande de Chiloé.

Este país es rico en catástrofes naturales. Ya en la entrada sobre Aysén comentaba algo del terremoto de abril de este año por reajuste de las 3 placas tectónicas que se juntan aquí. Pero además, Chile es el país del mundo con más volcanes activos (dos mil y pico) y dormidos (unos 3.500). Hace unos 11.000 años, la erupción del Calbuco, que no pudimos ver por las nubes el día de la excursión de puerto Montt, separó el lago Llanquihue del lago Todos los Santos, y ahora esa zona está completamente cubierta por rocas y cenizas volcánicas. Por cierto, cuando dábamos una vuelta en una barquita por el lago Todos los Santos, se despejó el cielo al norte y pudimos ver el impresionante cono nevado del volcán Osorno, precioso... y dormido hace unos miles de años. No como el Calbuco, cuya última erupción grande se produjo en 1852, a los 6 días de la llegada de los primeros colonos alemanes a la zona, llegados desde su país para hacer Chile y hacerse chilenos.

Para no dejar cabos sueltos, deciros que la excursión de ayer por el parque nacional Huerquehue fue como "las de antes", las de las lluvias y barros de Tierra del Fuego, las de los umbríos bosques magallánicos, aunque con poca presencia de aves (tordo, zorzal, chercán, golondrina chilena, fio-fío, cometocino y los inevitables queltehues y bandurrias), siendo la más continua el canto del casi invisible chucao. Ese canto me lo enseñó Olegario Hernández, en Tortel: "¿Sabe usted qué pájaro es ese que canta, Don Olegario?" "Es el famoso chucao" contestó él muy misterioso, y ya no le pregunté más.

La caminata de ayer (de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sin parar a comer por miedo a perder el único micro de vuelta), discurre por unas pendientes llenas de barro y cubiertas de un bosque en el que predominan los gigantescos coigües, robles (otro Nothofagus distinto, y van 6), mañíos macho, lengas, cañas colihue y, a partir de los 1000 metros de altitud más o menos, las araucarias, de enormes troncos rectos y sin ramas. Entre el paisaje humano, las cuatro chilenas simpáticas que "ya pensábamos que el español se había perdido e íbamos a dar parte", el grupo de jubilados ingleses (pero ¿cómo demonios suben por aquí, si yo voy muerto?), y la marabunta de jóvenes israelitas, habitualmente poco educados, nada sociables y oyendo música y cantando. Sólo en Valdivia he coincidido con un grupo de israelitas sociables con los que he podido hablar: después del servicio militar obligatorio (3 años ellos, 2 ellas), trabajan una temporada, ahorran y se van a viajar, sobre todo por Argentina y alguna parte de Chile, que les resulta más barato.

Por la tarde se despejó y hasta hizo bastante calor. Teniendo en cuenta que llevaba el polar, la chupa y el superponcho -que estrené ayer- ya que no podía mojarme como el día anterior, el calor fue un castigo. Aunque tuvo premio: al bajar a Pucón (teníais que ver el recorrido de esta línea regular de micros!), estaba completamente despejado y pude comprobar que era verdad: ¡el volcán estaba ahí! El volcán Villarrica, un cono perfecto, cubierto de nieve y con su penacho de humo permanentemente saliendo (menos cuando se tapona, y entonces hay que prepararse para correr), cierra las vistas de Pucón por el sur, y es un espectáculo realmente impresionante. Me compré una lata de cocacola, unas galletas bañadas de chocolate (por lo de recuperarme de la marcha), y me senté en un banco mirando atontado al volcán mientras daba buena cuenta de los caprichos. Hay que añadir que en el ayuntamiento hay un semáforo indicando la actividad volcánica, un cartel diciendo qué hay que hacer en función de sus colores, donde tienen que evacuar los habitantes de cada barrio, hay señales por la ciudad indicando las vías de evacuación....y la cosa no es broma: en 1983, la última erupción del Villarrica sepultó un pueblo cercano.

Santiago, Región Metropolitana, provincias y comunas aquí son un lío; 33º 26' S, 70º 39' W.

A las 9, bus nocturno a Santiago, a donde he llegado a las 7 de la mañana: metro (llenito de gente) hasta la parada de Héroes, ingreso en el Hi Hostel Santiago, ducha, puesta de verano (¡31 grados!) y a la calle. Estoy al lado de la calle Moneda que, como todos hemos supuesto, llega al Palacio de la Moneda que, de esa forma, ha sido mi primera visita Santiaguina. Además, se puede entrar y visitar los patios, experiencia bastante interesante para los nostálgicos. Como la de ver la estatua de Allende en una de las esquinas de la plaza de enfrente del Palacio, con parte de sus últimas palabras en el pedestal: "Mucho más temprano que tarde de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor". La Plaza de Armas ("Se buscan viejitos pascueros; 10.000 pesos"), los limpiabotas, las sedes del banco de Santander, los helados, los perros claro, un chincol alimentando a un pollo de zorzal, calor....y Antonio Banderas y su Melanie yendo a la Moneda a comer con la presidenta Bachelet, sólo un par de horas depués de estar yo allí (lo he visto en las noticias, durante el bocadillo de queso).

Por la tarde me ha recogido Jenny (la Jenny, ya no estoy solo; que raro quedar con alguien a una hora determinada), y para empezar hemos ido a ver La Chascona, la casa de Pablo Neruda en Santiago, que fue convenientemente saqueada por los milicos después del golpe: se llevaron (¡o quemaron!) muchas primeras ediciones de libros, algún cuadro de Picasso, etc.. Paseo por Bellavista con cerveza y recuerdo a Nines (ya no existe el local al que íbais), paseo en coche por Providencia, el Golf, Sanhatan,... y pizza y cervecita en El Café (+), atendidos por la encantadora Mirem, estudiante pamplonesa de psicología en la Católica (por un año), que trabaja para ganarse sus pesitos. Lo de Jenny, un lujo, claro. No sólo me está enseñando su ciudad, sino que lo está haciendo con su alegría desbordante, y ya me tiene organizados los próximos -y últimos- días del viaje.

Espero poder seguir informando.

Adiós a la Patagonia

2007-12-09T18:25:00.002+01:00

Pucón, Región de la Araucanía, provincia Cautín, comuna Pucón; 39º 16 S, 71º 58' W

Como algún/a avisado/a recordará, en una de las primeras entradas de este blog se citaba a un sabio que describía la Patagonia como aquella porción del subcontinente sudamericano que se extendía al sur del paralelo 40, entre los 2 océanos. Pues bien, como podéis ver en las coordenadas del lugar en el que me encuentro, ya estoy al norte del paralelo 40. Ayer, en algún momento de la mañana, cuando iba en el bus desde Puerto Montt a Valdivia, crucé esa línea invisible y dejé atrás el sueño patagónico que me ha acogido durante 45 días.

Después del memorable concierto, el último día en la Patagonia fue quizás el de más turista estricto: dadas las dificultades de movimiento sin vehículo propio, me apunté a una excursión para ver varias cosas cerca de Puerto Montt: Puerto Varas, a orillas del lago Llanquihue (el 2º más grande de Chile, despues del General Carrera que vimos en el viaje de Coyhaique a Tortel), la laguna Poza, la laguna Verde y los saltos del río Petrohué, estos dos últimos ya dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

Siendo cosas bonitas, que lo son, lo de ir a toque de trompeta y tener que parar donde quiere el guía me mola más bien poco, máxime despues de tanto tiempo de ir a mi rollo. Pero bueno, no había otra forma de hacerlo. Eso sí, me convenció para irme de Puerto Montt antes de lo previsto, porque además no hay excursiones ni siquiera organizadas al Parque Nacional Alerce Andino, que tenía interés en visitar: hay que formar un grupo, cosa complicada en mi caso.

Total, que ayer, como os decía, bus a Valdivia y, una vez allí, paseos por la ciudad, por una de las fortalezas españolas construidas en el siglo XVII (creo) para proteger la entrada a la ciudad, por el campus de la Universidad Austral, en la que por cierto busqué la facultad de Ciencias para hacerme una foto doblemente austral, sólo para encontrar un cordón policial porque la facultad se había quemado entera 5 días antes!! y están en pleno proceso de investigación.

Una de las peculiaridades de Valdivia es el mercado de pescados, moluscos y otros seres marinos de difícil ubicación taxonómica, y vegetales variados; y no sólo es peculiar por lo que se vende, si no por la presencia de una veintena de lobos marinos que andan literalmente entre las piernas de los pescaderos que limpian los peces de espaldas al río. Según cuentan los nativos, la cuestión empezó hace unos años con la aparición de un único lobo -Panchito- al que pronto le siguieron los amiguetes. Además de los lobos -de un tamaño impresionante- los pescaderos están rodeados de gaviotas cahuil (parecidas a nuestras reidoras) y cormoranes yeco (parecidos a nuestros moñudos). Los perdedores (siempre según mi informador nativo: Germán) han sido los pelícanos, que fueron corridos por los lobos hasta casi desaparecer (cuando yo estuve, había sólo uno).

La verdad es que este viaje huele a final por todas partes: ya voy a toda velocidad, acortando etapas para ver más sitios pero ya no en el plan que quería, que precisamente era hacer las cosas con calma: demasiado que ver. El caso es que esta mañana, de nuevo bus, en esta ocasión de Valdivia a Pucón, y aquí visita a uno de los lugares recomendados por Gonzalo: los ojos de Caburgua, sitio bonito .... si no hubiera estado cayendo el segundo diluvio universal, la más intensa, prolongada y ventosa lluvia de todo el viaje. Con una chica francesa, haciendo prácticas en Santiago con Amnistía Internacional, un brasileño licenciado en Relaciones Internacionales y su novia, pasamos un par de horas refugiados intentando secarnos, hasta que conseguimos agarrar el último bus al pueblo. Ahora, 3 horas después de volver, todavía estoy mojado (y todos mis pertrechos).

Mañana iré en otro bus al Parque Nacional Huerquehue (ahí sí se puede ir solo y pasear tranquilo....si no llueve!), y por la noche bus nocturno a Santiago (787 kilométros), última etapa del viaje, donde espero encontrar a algunas/os amigas/os.

Como véis, poca inspiración. Espero, desde Santiago, seguir informando.

Estampas castreñas

2007-12-08T02:32:00.002+01:00

He de empezar diciendo que escribo esto en Puerto Montt, a donde he vuelto para ir a un concierto de Quilapayún (los jóvenes, que estudien), que están haciendo una gira por todo el país interpretando la Cantata de Santa María de Iquique, para conmemorar el centenario de aquellos ominosos hechos. La gira comenzó en Porvenir (Isla Grande de Tierra del Fuego) y acabará el 21 de diciembre (día del centenario) en la propia Iquique. El concierto, en el Gimnasio Municipal Lota, humilde, humildísimo y no lleno, aunque los del público estábamos entregados . Como invitados estaban Inti-Illimani (los jóvenes, que sigan estudando). Yo creía que iban a interpretar la cantata entre todos y a correr, pero ya, ya. Primero, casi una hora de Quilapayún solos; luego, casi una hora de Inti-Illimani solos, y unas cuantas canciones ("Córrele, córrele, córrela", por ejemplo) todos juntos. Luego, la cantata; luego, "El pueblo unido jamás será vencido", todos, pero todos. En fin, decir que fue emocionante es poco, pero no puedo decir más. Ha sido un regalo.

Castro, capital de la isla Grande de Chiloé, parece que finalmente aun (o, como preguntaba Jaime, me sumo a su duda ¿aún?) en la región de los Lagos (los chilenos no se aclaran de momento con sus nuevas regiones); 42º 28' S; 73º 45' W

Castro es una pequeña ciudad de alrededor de 30.000 habitantes, situada en el centro de esta isla que podría estar en Galicia, a no ser por bandurrias, tiuques y cholgas, entre otros.

Cuando llegué a la terminal del bus de "Cruz del Sur, su flota amiga de la X región" y busqué rápidamente un alojamiento en el que desprenderme de mi mochila, no sabía que estaba quedándome a dos cuadras de la calle principal de la ciudad, San Martín, calle que he tenido que recorrer repetidamente para casi todo: ir a la terminal municipal de buses, al supermercado "La Brújula", abierto hasta las 12 de la noche, proveedor de material para bocatas y desayunos (quequitos: una especie de mojicones con pasas), a la iglesia patrimonio de la humanidad, a los palafitos,....En esos recorridos por la calle San Martín, y por otras partes de Castro, he ido viendo cosas que quería contaros para que os podáis hacer una idea de como es esto (desde mi muy particular punto de vista; a cada uno le llaman la atención cosas distintas).

El ciego sentado en su taburetillo ya casi en la plaza de Armas. Tiene un aparato de música en el que suena música religioso-navideña, y agita una taza con monedas. Por la mañana, antes y después de comer y por la tarde (es decir, a las horas de entrar y salir de trabajar), le acompaña su madre que, además, le lleva el taburetillo a modo de escudo, con las patas por delante. El hippie que hace pulseras de artesanía. A veces le acompañan algunos amigos. Comparte la esquina (mejor dicho, alterna su uso) con media docena de perros, cinco de ellos bastante grandes.

El vendedor de recipientes de fresas en una carretilla. La vendedora de chucherías y cosas varias que se pone detrás de una reja (la mercancía está delante). El mendigo con muletas ¿Me podría dar alguna moneda?. El vendedor de pollitos amarillos, y alguno con partes negras. La vendedora de pescado en un par de cajas y con romana. La vendedora de guisantes y otras legumbres de su huerta. Los vendedores de CD piratas. La gente que va y viene a la compra. La gente que va y viene a y de sus trabajos. La gente que va y viene a y del terminal de buses. La gente que va y viene hablando por su celular. La gente que va y viene. La gente.

Los sacos de harina (en casi todos los supermercados que he conocido en Chile se venden sacos de 50 kilos de bastantes tipos de harina), los sacos de pienso. La escuela "Los Ciruelillos". La "Amasandería artesanal Teresita"; la carnicería con el dibujo de una vaca; al lado, el café restaurante "El pingüino", con el dibujo de un pingüino; al lado, la ferretería "El Águila", con el dibujo de un águila. Los perros: además de los 6 que se alternan con el hippie, en Castro, como en todas las ciudades de Chile, hay un sorprendente número de perros que viven en la calle sin dueño. También hay gatos.

La señora mirando por una grieta de la puerta para ver porqué no le abre la vecina a la que le trae un mandado. El humo, pero ¿qué queman, que huele así?. Los turistas, no muchos, pero algunos. "El unicornio azul" de Nines y Gonzalo. Mi "Don Miguel". La yerbería y bazar, las gasfiterías, los centros de llamados. La pintada que dice "Allende vive"

Macarena, la sobrina de Olegario Hernández, de Tortel (¿os acordáis?), que sueña con venir aquí. Nadia, de "El curanto", que sueña con irse de aquí. Eugenia, de León, que en uno o dos años se vendrá a soñar su historia de amor aquí. El chico del ciber, donde he pasado algunas horas, siempre con su mochililla y su gorro de lana largo con pompón -como el que tenía yo a su edad para ir a la sierra- y sus amigos: entre ellos tienen sus juegos de palabras que repiten continuamente entre grandes risas. "Póngase en el ordenador de siempre" "Hasta luego, chau chau". El joven informal, dueño del restaurante al que fui a cenar una noche, que cuando me preguntó si me había gustado el lomo vetado a las brasas y le dije que no, señalándole el plato vacío (ya lo sé, lo hago muchas veces), me miró estupefacto hasta que finalmente lo entendió y se fue riéndose a carcajadas, muy bueno, muy bueno. "Vaya risa más falsa, tío", pensé yo. "Eres un capullo, tío", pensó él.

Los carabineros en el coche de carabineros, sonando la sirena para pararse a hablar con un amigo. Los dos perros cojos que corren cojeando y ladrando detrás del coche de carabineros (y sólo detrás de él), que iba sonando la sirena para pararse a hablar con un amigo. Las puertas entreabiertas de las casas por las que apenas se llega a entrever algo de la intimidad que se esconde dentro.

El chaval que reparte pasquines de pobre redacción y tremenda oferta: "Atención Castro y sus alrededores, ya se encuentra Sra. Hilda, se pone a sus órdenes con 20 años de experiencia. Le ayuda a resolver sus problemas por muy difíciles que sean por medio de poderes espirituales....curo alcoholismo, impotencia sexual, alguna enfermedad desconocida. Todos mis trabajos son garantizados". Las iglesias evangélicas, bautistas, adventistas, de los santos de los últimos días, y demás. El oculista que viene de Santiago a pasar consulta y está anunciado en todos los buses, 6.000 pesos la consulta.

Las salmoneras. Los delfines entrando al fiordo al subir la marea, paseándose casi entre los palafitos. Los palafitos, claro, los palafitos, lo más típico de Castro; casitas de colores construidas encima de la zona de marea, con mucha fotogenia y, supongo, poco confort. Las bandurrias, las gaviotas, los churretes, los tiuques, los gorriones comunes (siempre presentes en todo el viaje), los zarapitos de pico recto (el 25% de la población mundial pasa aquí el invierno boreal; Jaramillo dixit), los jotes, y tantas especies más.

Los dos hermanos que van 3 días a la semana de Castro a Cucao, a la escuela (4 horas diarias de bus), porque se habrán mudado de casa. El viejo pescando en la Costanera con un sedal enrrollado en un trozo de tubería de PVC, gris. El taller de soldadura "El Mago", el restaurante "Ven a mí", que vende chicha envasada. El taller de confecciones "Anny Chile: exclusividades, ¡Artículos para despedida de soltera!" Paqueterías por doquier (¿qué son las paqueterías?). El hospedaje "Haga tuto aquí" (¿?). El local de la Federación de Comunidades Mapuche-Huillinque. El señor que, ya en el bus, se sube a ofrecer "Milo, cafecito, té de hierbas..."

Todo eso es Castro. Todo eso y mucho más; ese más que nunca llegaremos a conocer, como en realidad nos pasa hasta en nuestra propia ciudad, porque desde que se inventaron las paredes, las puertas y las casas privadas (mis antepasados Haida del Pacífico noroeste vivían en grandes casas comunales), sólo podemos aspirar a adivinar pequeños retazos de las vidas que discurren a nuestro lado.

Ya desde el continente, seguiremos informando.

El inmenso Pacífico

2007-12-05T00:32:00.001+01:00

Que el océano Pacífico es inmenso ya lo sabíamos todos. Incluso tuvimos la suerte de verlo en Canadá, pero la sensación de inmensidad que me dio ayer fue algo nuevo: unas 15-20 hileras de olas rompientes, unos 800 metros de caos antes de salir a la relativa, muy relativa, tranquilidad de la marejada y la mar de fondo. Todo el tiempo me imaginaba tener que salir de la playa o atracar en ella con un kayak ... y algunos sabéis a qué me refiero. ¡Se me ponían los pelos de punta! (Por cierto, tercer intento frustrado de remar: en la bahía de Castro, de aguas mansas, sólo organizan excursiones en kayak en enero y febrero).

Esa playa -enorme, solitaria, preciosa- está en el parque nacional Chiloé, en su extremo meridional. El parque, declarado en los años 80, es muy pequeño para lo que hemos visto hasta ahora, menos de 50.000 hectáreas. La única parte accesible fácilmente es desde la pequeña localidad de Cucao, junto a la bahía del mismo nombre, a donde se llega en microbús tras unas dos horas de viaje no demasiado confortable. Como no hay más que un bus de ida y otro de vuelta, únicamente se pueden estar unas cinco horas y media andando por allí. Yo me concentré en la playa y un par de zonas que se cruzan para llegar hasta ella.

La primera parte que se atraviesa desde el área de administración del parque está cubierta de arrayanes, no demasiado grandes, dos especies de leguminosas absolutamente a reventar de flores amarillo intenso (Genista hispanica) y amarillo pálido (Lupinus arboreus), chilcos (Fuchsia magellanica), arbustos casi arborescentes llenos de flores, fucsias, claro, y montones de naltas, unas plantas de hojas gigantes (más de un metro de diámetro), y tallos también enormes y comestibles (en Coyhaique los vendían por la calle), y más cosas desconocidas, por supuesto. La cobertura del suelo es prácticamente del 100%, así que es imposible salirse del pequeño sendero. Lo más notable fue el avistamiento de un bando de choroys, una de las especies de "loro" que se puede ver en este país.

El camino se abre en una amplia zona de pastizales, matorrales bajos y zonas de charcos, en las que hay montones de aves, desde zarapitos y playeros de Baird, hasta bailarines chicos, run-runes, colegiales y golondrinas chilenas, sin olvidar a los sempiternos queltehues y tiuques (eso para los que disfrutan con los nombres de los pájaros), y a los numerosísimos aquí jotes de cabeza colorada. Todavía antes de salir de la zona más vegetada cayó un granizo-chaparrón de mucho cuidado, justo cuando iba en mangas de camisa.

Viene, pues, a cuento, que explique aquí un par de dolencias que sufre el turista con aficiones parecidas a las mías y similares medios de locomoción en lugares de clima inestable. La primera podríamos denominarla estrés termo-higrométrico con interfase óptica; la segunda es el estrés óptico sensu stricto. Intentaré explicarlas brevemente.

1º) Estrés termo-higrométrico con interfase óptica: consta de varias etapas:

Fase 1: el turista sale de su alojamiento. Hace una mañana espléndida y luce el sol. Se sacan de la mochila la cámara de fotos y los prismáticos. Se mete en la mochila el polar y se sujeta la chupa con las correas exteriores. Se ponen las gafas de sol (interfase óptica).

Fase 2: minutos después, se nubla y empieza a refrescar. Se saca de la mochila el polar, se dejan en el suelo cámara y prismáticos, se pone el polar, se cuelgan de nuevo cámara y prismáticos. Se quitan las gafas de sol (interfase óptica).

Fase 3: minutos después comienza a llover con intensidad. Se suelta la chupa de las correas exteriores y se pone. Se meten en la mochila los prismáticos y la cámara. Se le pone el chubasquero a la mochila. En esta fase no hay novedad con las gafas de sol, así que no hay interfase óptica.

2º) En este momento es cuando actúa el estrés óptico sensu stricto: minutos o, más habitualmente, segundos después de comenzada la fase 3 "aparece" alguna foto imprescindible: se descuelga la mochila, se la quita el chubasquero, se saca la cámara dejando la mochila abierta, se hace la foto mientras se moja la cámara, se guarda, se cierra y se pone el chubasquero hasta que la situación se repite instantes después. La cosa puede complicarse si en lugar de una foto lo que "aparece" es algún pájaro desconocido, ya que los prismáticos van al fondo, así que hay que sacar la cámara, ponerla en algún sitio, sacar los prismáticos, mirar, guardarlo todo.....y así ad eternum hasta que, afortunadamente, tarde o temprano se vuelve a la fase 1. Entonces hay que disfrutar todo el tiempo que se pueda. Os aseguro que es francamente cansado.

Bueno, pues como iba diciendo comenzó una transición rápida típica de fase 1 - fase 2 - fase 3. Cuando al rato volvió la fase 1 (para quedarse todo el día), tuve que quedarme un buen rato disfrazado de fase 3 hasta que conseguí que se secara todo.

El paseo por la playa, de lo mejor del viaje; no hubo nadie hasta que, cuando ya me iba, llegaron juntos los 6 norteamericanos y los 2 franceses con niña que habían compartido conmigo el viaje en bus. Todos ellos se quedaron en la desembocadura del camino, los yanquis (¿o yankees?) tumbados al sol en la arena, y los franceses tumbados al sol en un tronco.

La marea estaba baja, así que la playa era muy ancha, llena de gaviotas dominicanas y cahuil, pilpilenes (ostreros) y pilpilenes negros, piqueros y un pobre lile (cormorán gris de patas rojas) moribundo. La arena estaba llena de conchas -sobre todo de una especie de tellinas gigantes y de almejas enormes- restos de medusas, caparazones de cangrejos, cachiyuyos (las algas a las que ataban las mujeres yámana sus canoas), otras algas de grandes frondes laminares y una gran base con la que se sujetan a las rocas, troncos, restos de troncos,....y había un amarre de una barca con su ancla y todo. No quiero ni pensar en los pescadores que tuvieran que faenar desde aquí.

Los días aquí terminan igual que empiezan: con las voces de las bandurrias. La ciudad está llena de ellas; son como las cigüeñas en El Espinar, por poner un ejemplo. Además, son más o menos del mismo tamaño, anidan en árboles (ahora) y son bastante escandalosas. Aunque lo que no entiendo es porqué se llaman bandurrias y no trompetillas, o algo parecido, ya que tienen una voz entre gallinácea y trompetera grulliforme. Pero son bonitas y simpáticas (bueno, a mi me lo parecen).

Hoy, siguiendo los consejos de Gonzalo, me he dedicado a la cultura, es decir, a recorrer iglesias, es decir, a hacer kilómetros en microbus. Hay que decir que la red de microbuses es estupenda (aunque las máquinas no siempre lo sean): para ir a casi cualquier pueblo desde Castro hay servicio cada 15 minutos, y el precio oscila entre los 600 pesos (1 euro=720 pesos), y los 3.000 ida y vuelta al parque (recordad, 2 horas cada trayecto). Por supuesto, para trayectos menores la cosa va entre los 250 y 300 pesos. Además, aunque hay paradas "oficiales", te paran en cualquier sitio, tanto para subir como para bajar, prácticamente a la carta.

Pues bien, despues de hacer unas fotos a uno de los grupos de palafitos que son típicos de esta ciudad, he cogido un microbús (1.400 pesos, incluyendo el cruce en ferry del canal de Dalcahue) hasta Achao, en la isla Quinchao. Iglesia de madera sin pintar de 1730. Cerrada. Paseando por la playa, unos marineros que iban a coger su lancha me dicen que les haga una foto. Les hago varias y quedan inmortalizadas sus vacilaciones y trastabilleos producto del exceso de alcohol; afortunadamente para su seguridad, el que parecía el capitán era el que mejor estaba.

Microbús a Dalcahue (1.000 pesos, incluyendo el cruce en ferry del canal del mismo nombre). Iglesia de madera de 1905 (¿o lo habré visto mal?). Pintada de blanco y azul. Abierta. Paseando por la calle principal hago fotos de bastantes modalidades de tejuelas de madera con las que cubren las fachadas de conglomerado. No llego al rótulo de "Guzmán. Lavadoras" porque llega antes el microbús. Aunque era bastante feo, le iba a hacer una foto, claro.

Llegada a Castro casi a las 3. Bajada a la zona del puerto. Entrada al restaurante "El curanto": ¿Se puede comer curanto a estas horas? ¿Por supuesto, pase caballero? (Aunque quizás alguien ya se ha dado cuenta, aquí no hay señores si no caballeros). El famoso curanto, es "el cocido" de Chiloé: un plato compuesto de caldo, chancho, longaniza, pollo, papa cocida, milcao (una especie de torta de papa), chapalele (una especie de torta de papa y harina), cholgas (unos mejillones gigantes, aunque bastos), choritos (no os puedo decir porque no me ha tocado ninguno), y almejas (también grandes y poco finas). Ha sido menos tremebundo de lo que me temía cuando he visto llegar el plato, bueno la fuente. A mi lado, 12 tíos intentan vacilar con Nadia, la camarera que me ha atendido, que sólo habla conmigo, primero contestando a mis preguntas sobre todo lo que había en el plato, y luego preguntando ella si estaba "paseando", "y ¿cómo sólo?, ¿ha dejado a la familia en España?.

Tras el curanto, de nuevo a la terminal municipal de buses. Microbús a Chonchi (600 pesos). Iglesia de madera sin datar en la puerta, aunque en restauración. Pintada de azul cielo y amarillo. Abierta. Apenas paseo porque cojo el bús de vuelta a la media hora.

Me bajo a mitad de camino, en una zona en la que en marea baja se forma un gran lodazal que a estas horas (lo ví ayer volviendo del parque) está lleno de limícolas y gaviotas. Efectivamente, son cerca de las 6 y la playa está hasta arriba: además de las 2 especies de gaviotas y los queltehues de siempre, hay patos juarjuales y jergones grandes, cisnes de cuello negro, pilpilenes, zarapitos, pitotoys grandes y miles de zarapitos de pico recto. Cuando ya se me ha dormido casi todo por estar inmóvil encima de unas piedrecitas en el barro, algo asusta a los zarapitos de pico recto y a las gaviotas (el resto ni se inmuta) y, respectivamente, se echan a volar y al agua, momento que aprovecho para subir a la carretera, parar el primer microbús que pasa, llegar al alojamiento, quitarme las botas y bajar a escribir al ciber más próximo.

Los animales de aquí tienen cosas raras: he visto vacas en la playa comiendo algas, chanchos pastando hierba en un jugoso prado, y un joven de gaviota dominicana haciendo 11 picados consecutivos sin éxito para intentar capturar algún pez como si fuera un piquero: ¿será consecuencia de la insularidad?

Seguiremos informando.

De repente, entre Chilotes

2007-12-02T23:26:00.002+01:00

Castro, Isla Grande de Chiloé, región de los Ríos (una de las nuevas), provincia de Chiloé, Comuna de Castro; las coordenadas, el próximo día, que se me ha olvidado sacar el GPS.

Tal como estaba previsto, agarré el bus en Coyhaique el sábado a las 16:45, rumbo a Puerto Montt. Por delante, 1.300 kilómetros (1.000 de ellos por Argentina), y unas 21 horas de viaje. Lo que no había previsto eran 2 cosas, la primera fueron las 3 ó 4 horas de camino de ripio que nos tocó sufrir nada más entrar en Argentina, hasta llegar a Río Mayo, y la segunda y más tremenda es que, a pesar de ser un servicio regular entre dos ciudades chilenas, y de no parar nada ni, por supuesto, dejar descender a los viajeros, tuvimos que realizar trámites aduaneros 4 veces: léase, rellenar los papelitos de turno, hacer cola, presentar el DNI o el pasaporte (ése, sólo yo; de nuevo era "el único guiri"), pasar las bolsas de mano por el scanner, y hasta jurar al re-entrar a Chile que no llevaba carnes, ni quesos, por aquello de la brucelosis ovina y la peste porcina....¡¡pero si mis bocatas de lomo eran chilenos!! me ví obligado, con gran dolor ciudadano, a cometer perjurio.

El bus era cómodo, con bastante espacio y poca gente, de modo que casi todos íbamos solos en la pareja de asientos, menos la abuela (unos 55), madre (unos 25) e hija (unos 5), que viajaban detrás de mí que, como veis, iban 3 en los dos sitios; una de ellas se dedicó durante el primer rato a tirarme del pelo y cosas por el estilo "Niña, no molestes al caballero".

Una de las cosas más impactantes del viaje fue el celo del "azafato": no contento con repartir un refrigerio, una almohada, una manta, cerrar los respiraderos del techo, subir la calefacción, y poner toda suerte de abominables películas abominablemente mal grabadas en las televisioncillas al efecto, no nos dejó en paz hasta las 2 de la mañana, hora a la que decidió que ya podíamos descansar en paz, bien cociditos en nuestras propias salsas, al menos yo que sudaba a chorros, y no es exageración, es literal. Claro, que puede que ya se me haya roto definitivamente el termostato, porque el personal iba confortablemente envuelto en sus chupas de colores, aunque la manta, lo que se dice la manta, no se la ví utilizar a nadie. Ni siquiera al sujeto que, sentado delante de mí, comenzó a roncar a las 10 de la noche y paró a las 6:30 de la mañana ¡qué tío! ¡qué capacidad!

A pesar de todo, y aunque no me creáis, el viaje no fue especialmente pesado, salvo por lo de las aduanas que, en total, nos supusieron unas 2 horas y media parados. Y además, a mí el asunto me creó una situación un tanto extraña, ya que salí de Chile -como atestigua el correspondiente sello en mi pasaporte- pero no entré en Argentina (bastante menos formalistas), de modo que durante un puñado de horas estuve perdido en el éter burocrático. Afortunadamente, volví a entrar en Chile (aunque con perjurio), y la cosa se resolvió. Durante el camino, reencuentro nostálgico con Bariloche y Villa la Angostura, parece que hace meses que estuvimos aquí.

Én la carretera entre Osorno y Puerto Montt, los prados que bordean la carretera están absolutamente llenos de queltehues (las avefrías llamadas teros en Argentina), tiuques (antes chimangos) y, sobre todo, bandurrias (que no cambian de nombre), de las que ví hasta 40-50 individuos comiendo en un herbazal. Si un chileno quisiera decir que había visto muchas bandurrias, podría decir: "Tremenda cantidad de bandurrias", o bien "Hartas bandurrias", o si quisiera enfatizar más: "Cualquier cantidad de bandurrias". También un enorme martín pescador posado en un cable.

Lo poco que ví de Puerto Montt no me gustó. Encontré alojamiento en un hotel denominado "Patiperros", que algunos ya sabéis lo que significa, en la zona del puerto, cerca de la terminal de buses y de, como pude comprobar en un breve paseo, de algunos locales de mala nota en los que se ofrece comercio carnal en la calle. En fin, un barrio no muy recomendable. Lo que también ví fue un cartel anunciando la actuación de Quilapayún el próximo día 6, trayendo como invitados a Inti-Illimani, para cantar la cantata de Santa María de Iquique, ya que se han cumplido 100 años de aquellos hechos. Total, nuevo cambio de planes, y en lugar de estar varios días en Puerto Montt haciendo excursiones por allí, me he largado y estoy de repente entre Chilotes, para volver a Puerto Montt a tiempo para el concierto.

Así que esta mañana, otra vez al bus para venir a Castro, capital de la Isla Grande de Chiloé, patria chica de mi tocayo Francisco Coloane, Don Pancho, nacido en Quemchi a donde no sé si iré. A pesar de que creía recordar que en el mapa aparecía un puente uniendo la isla al cercano continente y la carretera tenía continuidad, cuando hemos llegado a Pargua (creo que ese era el nombre), el bus se ha metido en un ferry como el que me transportó por el Beagle, y hemos hecho una breve travesía de una media hora. Durante el cruce, además de los habituales cormoranes imperiales y yeco, y de las gaviotas dominicanas y cahuil, la novedad ha consistido en los pelícanos (hartos), las fardelas negras y los yuncos de Magallanes (vistos también en el estrecho de idem). Por supuesto, ha habido delfines y lobos marinos de los que no salpican.

El paisaje en la isla (al menos el poco que he visto de momento) resulta bastante europeo, en el mal sentido: mucha deforestación, restos de incendios, plantaciones de eucaliptus....aunque espero que mañana mejore. Supongo que también ayudaría que saliera un poco el sol, porque desde que dije que había llegado el calor llueve con bastante asiduidad.

Al poco de instalarme, me he enterado de que se celebraba el XV Encuentro Campesino de Dalcahue, pueblo relativamente próximo, así que microbúas para allá, otro microbús para el parque municipal donde se celebraba el evento y a mirar bajo la lluvia. El encuentro es como todas estas cosas, gastronomía, artesanía y música, y alguna cuestión tradicional, como es el "arrastre de casa con bueyes": una casita de madera, no demasiado grande pero llena de gente, colocada sobre dos troncos a modo de trineo, es arrastrada por 8 bueyes jaleados por el personal. A la vuelta, he visto mi primera iglesia de madera de Chiloé, la de Castro. En conjunto son patrimonio de la humanidad, y si por fuera, al menos ésta, es fea, de chapa pintada, por dentro es una pasada, toda de madera, columnas, paredes, techos,... muy bonita.

En fin, mañana iré al parque nacional Chiloé y espero contar temas más naturales.

Seguiremos informando.

Por los canales de Aysén

2007-11-29T22:51:00.001+01:00

Permitidme, por favor, algunas cuestiones previas:

1ª) Hay veces que no sé quién hace los comentarios, lo que me da bastante rabia-pena (por ejemplo, ¿quién escribe sobre las cuestiones ortográficas contestando a Ana?): por favor, a no ser que realmente queráis que el comentario sea anónimo, firmad. Gracias.

2ª) Gonzalo: gracias por todas tus sugerencias de lugares a visitar. Intentaré encajarlas en mi cada vez más desorganizado viaje.

3ª) Nines: ¿qué significa la última palabra (o son siglas?) de tu comentario cumpleañero? Si es que se puede decir, claro.

4ª) Querido sobrino Carlos: para que la escena del coche te parezca más "berlanguiana", debes saber que el vehículo era lo que aquí llaman camioneta, y allí "pick-up"; una Chevrolet de 4 puertas y con una caja abierta detrás, en la que se iban depositando los respectivos equipajes, y recogiendo después bajo varios dedos de polvo.

5ª) Gracias a todos, los que hacéis comentarios y los que no. De verdad que sois una gran y hermosa compañía.

6ª) Cuando hice la reserva de la cama en el HI Hostel de Ushuaia, miré (por mirar, sin esperanzas) los posibles viajes a la Antártida en esa época, y mira por donde, había un barco, el "Explorer", que zarpaba de Ushuaia uno de los días que yo iba a estar allí. Nunca iba a estar tan cerca, ni en el espacio ni en el tiempo; eso sí, el pasaje más barato (en litera), costaba unos 3.000 euros, lo que fue suficiente para desechar cualquier tentación.

Estando allí, ví el barco, lo tuve encuadrado y enfocado con la cámara (no recuerdo si finalmente hice la foto o no me gustó), y un día ya no estaba en su amarre habitual. Con los compañeros del hostel comentamos que ya se había ido a la Antártida, hablamos de precios, de sueños, etc.

Pues bien, hoy, mientras a causa de la lluvia comía un bocadillo de lomo (¡variación!) en la habitación del "Residencial Mónica", donde tengo baño privado (¡variación!), estaba viendo las noticias en la tele y han puesto las imágenes grabadas por una pasajera del ¡¡hundimiento del "Explorer"!! ayer en aguas antárticas chilenas tras chocar contra un iceberg, a lo "Titanic" pero sin víctimas. La sensación ha sido tremenda, aunque difícil de explicar. Por lo que dice Ana, veo que el suceso ha sido noticia también en España.

7ª) Después del rollo inicial de la última entrada del blog sobre las regiones de Chile, leí un comunicado de la intendenta general de Aysén, Viviana Betancourt, de fecha de abril (aunque aquí nadie parece haberse enterado), en el que se comunica que con motivo de la creación de dos nuevas regiones -Arica Parinacota (entre las antiguas I y II) y Los Ríos (entre las antiguas X y XI)- se dejan de designar con número y sólo se utilizará el nombre

Y ahora los últimos comentarios del viaje.

El viaje en bus desde Coyhaique y Puerto Aysén se demora una hora. Pues bien, durante 50 minutos fuimos oyendo la misma canción una y otra vez, grabada no sé cómo por el conductor. A pesar del ruido del motor, al final conseguí aprenderme casi todo el fantástico estribillo:

Dios, por favor, yo te lo ruego,
echa mi amor todo al fuego,
saca este amor de mi pecho,
que no puedo más.
Este amor es un peligro,
es donde está mi castigo,
échale dios .....
trala la, la, lá.

Seguramente el chofer (acentuado en la e) está enamorado. Y seguramente eso justificaría las infracciones que, en España, le habrían dejado los puntos del carnet temblando: llevó el cinturón de seguridad puesto únicamente unos diez minutos, hizo una llamada con el celular (móvil), y envió un par de mensajes, cortó elegantemente todas las curvas a izquierdas, con o sin visibilidad, etc., y todo ello en una carreterilla local asfaltada pero sin berma (arcén), y, eso sí con un tráfico escaso. Lo más notable del viaje, además de la emoción (iba en la primera fila), el paso por la Reserva Nacional del río Simpson -a cuyo lado discurre casi toda la carretera- y el avistamiento de una docena de jotes de cabeza negra (una especie de buitres de tamaño mediano).

Llegado a Puerto Aysén, debía encontrar el barquito (lancha lo llaman) en el que supuestamente me iba a embarcar. Afortunadamente, tuve una de las ocurrencias más brillantes del viaje y fui a la oficina de la CONAF (Corporación Nacional Forestal), propietaria de la lancha, con cuyo jefe provincial había estado en contacto. La llegada no pudo ser más desconcertante: el tal jefe no estaba y nadie sabía nada de mí: eso sí, la lancha tenía previsto el zarpe a las 15 horas.

Tras una llamada telefónica de la eficiente secretaria del jefe, todo se aclaró, y previa fotocopia de pasaporte y esas cosas, fui incluido en la lista de pasaje. Uno de los trabajadores de la oficina iba a ir a llevar al cocinero y los víveres, y en un rato me llevaría a mí también al puerto del río Los Palos donde estaba atracada la embarcación.

El rato fueron 3 horas durante las cuales me leí todo lo que había en todos los tablones de la oficina, incluido el comunicado de Viviana Betancourt. Me enteré, por ejemplo, de los premios concedidos a Eduvina Troncoso y Brunilda Coliboro, de las ayudas recibidas por las asociaciones "Tierra Linda", "Las Semillitas", "El Enjambre", "Ilusiones", "Las Tortolitas", "Los Ciruelillos" o "Trineo en Flor", de la recaudación efectuada para ayudar a un compañero en apuros, etc., etc. A la una de la tarde, previo paso por la verdulería a recoger un saco de papas y unas cuantas cajas con fruta y verdura, me depositaron en el embarcadero y se fueron de nuevo a por más cosas. Paseos solitarios bajo la lluvia, subida y bajada de la lancha,...Finalmente, a las 15:45 zarpamos.

La embarcación: la "Petrel IV", lancha de madera, de 17 metros de eslora y 4,60 de manga, equipado con un motor diesel, ruidoso y humeante pero eficaz. Con capacidad para 11 pasajeros.

La tripulación: el capitán "Cheo", un motorista (de motor, no de moto), un marinero y el cocinero, José Guechia Nauto.

El motivo del viaje: llevar a un equipo de dos guardaparques y un contratado temporal para relevar al equipo similar destacado en la laguna de San Rafael desde hace veinte días.

La distancia: 254 millas naúticas, más o menos, ida y vuelta, recorriendo el primer tramo por el río, saliendo a continuación al fiordo Aysén, y virando ya al sur para navegar por el canal Costa y el estuario Elefante hasta entrar en la laguna San Rafael.

El pasaje: los dos guardaparques (Carlos y Pedro), el contratado temporal (Johnatan), y yo. A última hora fallaron dos señoras que habían recibido no sé qué premio (¿serían Eduvina y Brunilda?) y 5 chicos de Caleta Valdés que iban a viajar por un convenio entre la CONAF y educación, así que tuvimos un camarotito por barba y sólo compartimos el baño entre cuatro.

Salimos de puerto lloviendo y, nada más entrar al fiordo el mar se puso bastante agitado (lo que, mirando el mapa, parece imposible por lo resguardado y alejado del Pacífico que parece que está), tanto que, cuando después de cenar empezamos a jugar una partida de carioca (versión aparentemente inocente del continental, ya os enseñaré a los viciosos), uno de los guardaparques nos abandonó presa de tremendo mareo. He de decir aquí que dejé el pabellón patrio bien alto en lo que a cuestiones de recia marinería se refiere, aunque la paliza que me dieron al carioca fue tremebunda.

Según se va acercando la noche, el mar se calma y empieza a despejarse. Me voy a la proa, bien abrigado, a disfrutar del largo y hermoso crepúsculo, y empiezo a ver salir las primeras estrellas, al principio sólo en un hueco de cielo sin nubes entre el cielo del sur -tenebroso y amenazante- y el que tenemos encima, aún cubierto. Poco a poco, el hueco va creciendo, y en poco rato las estrellas son millones. Entre las primeras en verse, la Cruz del Sur, preciosa constelación que me hace mucha ilusión reconocer. Cuando ya está demasiado oscuro, me voy al camarotito, y me meto en la camita casi tan abrigado como estaba en cubierta: la camita está justo debajo del nivel del agua, así que la temperatura es, digamos, gélida, a pesar de las 4 mantas.

Alrededor de la una, el capitán detiene el barco al resguardo de la isla Oma, y antes de las 7 se ponen en marcha los motores de nuevo. Salto de la cama para no perderme nada y, efectivamente, al poco de salir a cubierta, aparecen 6 lobos marinos, algunos pingüinos de Magallanes (los que veíamos a miles en la lejana Península Valdés), cormoranes imperiales y yecos, y otra especie nueva de cormorán, el lile, un ave gris y blanca con patas roja. Durante la tranquila navegación por el estuario Elefante, aparecerán los petreles gigantes, las gaviotas dominicanas, austral y cahuil y, llegando al paso Quesahuen -un tremendo estrechamiento en el que hay un farito automático- 5 jotes de cabeza roja.

En este paso Quesahuen, como en la Punta Leopardo, a escasa distancia y de similares características, se producen unas corrientes enormes: el mar presenta unas zonas absolutamente lisas, bordeadas por franjas en las que el agua parece estar hirviendo y, detrás, auténticos ríos de aguas bravas en medio del mar. Antes del paso, me subo al techo de la lancha, en el que hay unos bancos, y me siento al sol buscando algo de alivio para mis viejos y doloridos huesos. Miro hacia el oeste donde, detrás de unas cuantas islas, está la inmensidad oceánica. Al poco sube Johnatan quien, de repente, me avisa "Delfines". Nos ponemos en pie, servidor cámara y prismáticos en ristre, como siempre y, cuando estamos viendo a tres pequeños delfines australes pescando en las aguas agitadas de la corriente (como un montón de gaviotas y cormoranes de varias especies), ésta agarra a la lancha y la hace virar violentamente 45º con la consiguiente escora; a punto de irnos al agua, nos agachamos en el suelo para buscar algo más de estabilidad hasta que la lancha se recupera. Al poco, aparece la cabeza del motorista para comprobar si seguimos allí.

Sin más sustos llegamos a la laguna San Rafael: el estuario Elefante termina en un estrecho río que se abre en la laguna, en cuya parte oriental desemboca el ventisquero San Rafael. Ya desde antes de entrar al río se empiezan a ver témpanos flotando, situación que, lógicamente, se acentúa al aproximarnos al ventisquero (el porqué a unos los llaman ventisqueros y a otros glaciares es algo desconocido para mí). De las formas y tonos de azul más asombrosos que podáis imaginar, son realmente bonitos.

Tras atracar algo lejos del embarcadero por aquello de la marea baja, procedemos a la descarga de las provisiones para el equipo entrante y su traslado a tierra en la barca que tienen aquí, y a cargar las cosas de los que vuelven, Lucho, Sergio y Siro, incluidos unos troncos del codiciado ciprés llevados por el agua y recogidos para hacer algunas chapuzas en casa, y un contenedor lleno de hielo de los témpanos para tomarse unas copas con los amigos, como me recomienda Nines que haga: lo siento Nines, no lo hice. Me dejan dar un paseo de una horita por tierra firme, insuficiente para acercarse al ventisquero, hacen el relevo, se explican las cosas, un gusto, buen viaje, adiós, adiós, y antes de darnos cuenta estamos dejando atrás este lugar de ensueño.

El parque nacional Laguna de San Rafael, con sus 1.742.000 hectáreas, es el segundo más grande de Chile y, en 1979 fue declarado por la UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera. Incluye completo el Campo de Hielo Norte, de 440.000 hectáreas, mucho menor que el Sur, y tiene algunas de las mayores alturas de los Andes australes, destacando el monte San Valentín, de 4.058 metros de altura. Por cierto, dos días antes de llegar nosotros, habían llegado en avión (hay un pequeño aeródromo allí mismo) dos españoles que tienen previsto recorrer todo el Campo de Hielo y salir a Tortel, que ya conocéis, que está justo al sur del parque.

En nuestro recorrido por fiordo, canal y estuario, hemos pasado por multitud de islas, islotes y penínsulas y todas, sin excepción, están cubiertas de un espeso bosque que llega hasta la misma orilla del mar. Las especies más abundantes incluyen a 3 coigües (hasta ahora yo creía que había una sola especie), ciprés de las Guaitecas, canelo, y algunos árboles de nombre tan hermoso como tepú, luma, fuenque o tiaca, que habrá que mirar en el google a ver quienes son.

En el viaje de vuelta, veo albatros de ceja negra y más de todo lo que vimos a la ida, excepto delfines. Eso sí, ninguno de los lobos marinos son de los que se acercan a salpicar; lo digo por Mauro. Hacemos una parada a abastecer a un viejecillo que vive solitario al lado del paso Quesahuen y que por la mañana no había dado señales de vida: le dan carne, el saco de papas y algunas verduras, y embarcan otros 4 troncos y 1 salmón.

Paramos a dormir al abrigo de Punta Lynch y, ya de mañana, vemos la mole nevada del volcán Maca, y los destrozos causados por el terremoto del pasado mes de abril: tras montones de temblores pequeños desde enero, se produjo el grande el día 21; originó el desplome de trozos enteros de laderas, que parecen auténticas cicatrices, y generó una ola enorme que barrió la zona y causó 10 muertos cuyos cuerpos aún no han sido encontrados. La causa, reajustes entre las placas tectónicas Antártica, Sudamericana y de Nazca, que se juntan aquí. La zona del fiordo de Aysén, que alberga montones de salmoneras en las que se crían salmones coho y truchas arco iris, quedó arrasada, aunque las salmoneras ya están funcionando de nuevo.

Tras 48 horas de navegación, y una parada para que capitán y cocinero echen una red desde la zodiac auxiliar para intentar sin éxito pescar algo, atracamos de nuevo en el embarcadero y, como uno de los guardaparques relevado vive en Coyhaique, me traen hasta aquí, previo pago de los 100.000 pesos (100 lucas 139 euros) que me han cobrado por el viaje. Para celebrar mi cumpleaños, encuentro un hospedaje en condiciones (el primero que busqué al llegar por primera vez aquí el día 22).

Hoy, día de casi descanso dado que no para de llover, tras acercarme dando un paseo a ver el río Simpson, he comprado un billete de bus para ir a Puerto Montt (sólo tarda 21 horas, circulando básicamente por Argentina), desde donde al parecer ya todas las carreteras están asfaltadas, y desde donde iré a la isla grande de Chiloé y haré excursiones por los alrededores.

Desde alguno de esos lugares, seguiremos informando.

Cuando la carretera austral se acaba

2007-11-25T18:13:00.001+01:00

Tortel, XI Región, Aysén del General Ibáñez del Campo, Provincia Capitán Pratt, Comuna Tortel; 47º 48' S; 73º 32' W

Chile se divide de norte a sur en 12 regiones, numeradas con números romanos y provistas además de nombre. La región I, Taracapa, es la más septentrional y hace frontera con Perú y Bolivia. La más meridional es la XII, Magallanes y Antártica chilena. Además, está la XIII, que es la región metropolitana de Santiago, pero eso es otra cosa.

Hace unos días que dejé atrás (abajo) la XII Región. Antes, desde Punta Arenas cogí un bus a Puerto Natales. Allí, además de hablar con Germán Doggenweiler, estuve en su hermosa bahía viendo cisnes de cuello negro, coscorobas, cormoranes imperiales y yeco, playeros (como nuestros correlimos), etc., con un impresionante fondo de montañas, y a unos 130 kilómetros del lugar más hermoso del mundo. Por la carretera (3 horas de viaje en cada sentido), enormes estancias, mucha estepa patagónica, ñandúes de nuevo (no los veía desde el 30 de octubre, precisamente en el viaje entre Torres del Paine y El Calafate), bosquetes de lengas y ñirres (en Chile doblan la r), los famosos árboles bandera, que adoptan esa forma por el viento casi constante siempre soplando de la misma dirección,....

El viaje en el avión entre Punta Arenas y Balmaceda fue espectacular, y eso que cuando yo iba disfrutando de la vista por la ventanilla del lado izquierdo del avión que me había tocado (3 filas de asientos a cada lado del pasillo), y el piloto dijo: "A su derecha pueden ver el Parque Nacional de las Torres del Paine", me entró un ataque de rabia que para qué. Los cinco pasajeros que se interponían entre la ventanilla opuesta y yo fueron demasiado, y lo más que conseguí fue una mirada fugacísima a las Torres, pero no conseguí ver los Cuernos. Supongo que una circunstancia así, con un día despejado como el que había, se da pocas veces, así que habrá que resignarse.

En cualquier caso, el cabreo se me pasó rápidamente ya que a los pocos minutos empezamos a sobrevolar el inmenso Campo de Hielo Sur. No sé desde el lado derecho, pero desde el mío pude ver tremendos glaciares (muy chileno lo de "tremendo/a/os/as" lo que sea) y gigantescas extensiones de hielo, montañas y lagos, ríos y valles. ¿Tendrán nombre todos esos glaciares? ¿Estarán todos contados y catalogados? Lo que sí se puede afirmar sin más que ver lo que yo ví, es que la gran mayoría de ellos están retrocediendo: entre el final de la lengua de hielo y el lago en el que desembocan hay una zona, de extensión variable pero grande, llena de los depósitos arrastrados por el hielo.

El avión hacía el trayecto Punta Arenas-Balmaceda-Puerto Montt-Santiago, y en el aeropuerto de Balmaceda nos bajamos 4 gatos, 9 para ser exactos, que fuimos los que llenamos el tránsfer (furgonetilla) que nos llevó a Coyhaique, a 58 kilómetros, ya que en realidad Balmaceda no es más que el aeropuerto. Llegando a Coyhaique, capital de la región de Aysén, el conductor nos preguntó dónde íbamos. Haciendo uso por primera vez en el viaje de las sugerencias de una guía de Chile que llevaba apuntadas, dije con seguridad "Residencia Mónica", qué casualidad, igual que otro de los pasajeros. Nos bajamos los dos, entramos y dijo medio desolado el que salió a recibirnos "Oh, ...sólo tengo habitación para uno". Quien haya apostado a que el otro había llamado desde el aeropuerto para reservar, gana.

A partir de ahí empezó una hora de caminata con la mochila grande (que, por algún milagro de los viajes, en el aeropuerto de Punta Arenas había subido de peso hasta los actuales 18,4 kilos), la mochila pequeña (que supongo que se mantenía en sus cerca de 8 kilos), y la chupa y el polar en la mano, ya que hacía un calor de justicia. Finalmente, encontré una habitación en 'Hospedaje Verónica', bastante tremenda y con baño compartido pero en la que pude por fin deshacerme de la mochila. Casi lo primero que hice a continuación fue ir a correos, comprar una caja y preparar un paquete para enviar a casa aligerando lastre (3,5 kilos, en total).

Yo creía que el título de "Alojamiento más cutre", aún en juego, iba a ser ganado sin dificultad por "Dinka's House", pero en las últimas 3 noches ha sido batido ampliamente en Coyhaique, Cochrane y Río Tranquilo, y todos ellos han sido batidos de nuevo por el que me espera esta noche, de nuevo en Coyhaique. Los últimos sitios visitados han hecho que recuerde la casa de Dinka con auténtica añoranza.

Hablando de Dinka, me estuvo contando que su hijo mayor, 1 año más joven que yo, había muerto hacía 6 meses a consecuencia de una hidatidosis fulminante. Recordaréis que había comentado la cantidad de perros que había en El Calafate; pues bien, en Chile ocurre igual en todas partes; incluso en Punta Arenas, ciudad grande, hay montones de perros "mendigando" en las puertas de los supermercados, corriendo detrás de los coches en pleno centro o tumbados a los pies de la estatua de Magallanes en la plaza de armas, algo al parecer muy buscado por los turistas. Las campañas casi continuas contra la hidatidosis no tienen, evidentemente, éxito, ni lo tendrán si sigue la misma situación.

Y hablando de situación, la mía en Coyhaique era un poco rara: había venido el día 22 porque el 24 iba a zarpar la Petrel desde Puerto Aysén; resultó que el zarpe se había retrasado hasta el 26, pero los pocos buses que iban hacia donde yo quería (1 cada dos días), hacían casi imposible que me desplazara hacia el sur. Total que, nuevo cambio de planes, alquilé un coche para dos días para ir a Tortel, casi al final de la carretera austral, gastándome lo que no empleo en dormir ni comer.

La famosa carretera austral es ya de tierra a unos 80 kilómetros de aquí (y lo mismo hacia el norte), con lo que me esperaban más de 600 kilómetros de ripio, en dirección sur-sureste. Desde Tortel, o Caleta Tortel, hay otros 100 kilómetros hasta Villa O'Higgins, en la cordillera, donde realmente acaba la pista. Al poco de salir de Coyhaique el paisaje es casi suizo, pero en pobre: grandes prados, no demasiadas vacas, vallas de madera y alambre, casas de madera pintada y estado variable, todo verde, mucho sol, montañas con poca nieve rodeando todo,.... Después comienza una zona en la que se adivina rápidamente su origen volcánico: colores canarios, domos rocosos, coladas de lava, laderas estériles llenas de cenizas,.... Más tarde, pasando por el que denominan "El Bosque Muerto" en la zona del río Ibáñez (¿será un homenaje al ínclito Ibáñez de Mortadelo y Filemón? yo así me lo he tomado), hay un panel en el que explican que el susodicho bosque se quedó en el estado que vemos a consecuencia de las erupciones del volcán Hudson entre 1971 y 1991.

Dadas las dificultades de transporte, tener un coche aquí te convierte en capitán general. Así, a los primeros que recogí fue a Olivier y Pascal, una pareja de franceses que pretenden recorrer Chile y Argentina sin gastarse casi un peso: van en autostop, regatean los precios de los alojamientos,... y no es que sean jóvenes sin un duro. El tipo es director de un centro de vacaciones en una isla de cerca de Normandía, y estaban de viaje de novios atrasado (se casaron hace 6 meses). Los llevé durante 7 horas ("eres nuestro dios", decían), hasta Cochrane donde paramos a dormir, y ni colaboraron con la gasolina, ni se pagaron una cerveza. Al llegar al alojamiento preguntaron por la cena y, después de estar un rato mirando la carta, me dijeron por lo bajini: "En realidad, queríamos invitarte a cenar en otro restaurante". Minutos después, ante mi estupor, pidieron un termo de agua caliente para hacerse una sopa en la habitación, y yo cené felizmente solo una ensalada de palta (aguacate) y unos locos (moluscos enormes de carne recia) y hablando con Esmeralda, la patrona. Cuando me largué del hospedaje a las 7 y media de la mañana, aún debían roncar.

Al rato recogí a mis siguientes pasajeros: Tino Íñiguez y un compañero. Ambos, trabajadores en la obra de construcción del nuevo puente de Los Mellizos, habían perdido el microbus de la empresa y se enfrentaban a un casi seguro despido (llevaban 4 días trabajando en esa obra), así que se alegraron mucho cuando pasó un coche temprano rumbo a Tortel, y más aún cuando paró. Tino, "tortelino puro", me contó cómo antes de llegar la carretera a su pueblo, hace unos 7 años, se demoraban más de una semana en llegar a Cochrane: había que salir en alguna embarcación, remar río Baker arriba, continuar remontando por el Vargas y finalmente a caballo. Ahora sólo hay 131 kilómetros de camino y están contentos.

Los dejé en el puente sobre las 8 y cuarto, así que no debió haber ni bronca, y seguí mi camino hasta Tortel. En los primeros 10 kilómetros, 6 liebres atropelladas y 5 vivas...¿pero cuántas liebres hay aquí? ¡si pasa un coche cada 2-3 horas! También veo en las pequeñas lagunas que jalonan el camino -las grandes están más lejos- algunos patos: anteojillo, juarjual, jergón grande. Y por delante del coche se cruzan muchos pajaritos inidentificables para mí sin parar, cosa que ya hago demasiadas veces.

Al llegar al pueblo, se deja el coche en un aparcamiento que está en alto, ya que Tortel, localidad bastante enana (400 habitantes), tiene la particularidad de que no tiene calles: las casas están en una ladera sobre el mar, unidas por pasarelas de madera metidas en el agua. Según me estaba bajando del coche, se me acercó un hombre a preguntarme si le podía llevar a Cochrane, junto con un quintal de harina y un cubo de manteca. Le dije que sí, claro, pero dentro de un par de horas, cuando hubiera dado un paseo por allí y hubiera hecho las fotos necesarias. Se quedó muy satisfecho y se ofreció a enseñarme el pueblo.

Se llama Olegario Hernández -todo el mundo le llama Hernández, por lo que veo- y, entre el rato que paseamos y el viaje en coche, me cuenta un montón de cosas: que tiene 65 años y 7 hijos de varias mujeres (supongo que consecutivas y no simultáneas), que trabaja en la madera y en un campo donde cultiva papas, cebollas, ajos, etc., cómo llegó a Tortel en 1982 bajando con toda la familia y sus pocos bienes en una balsa "síiipo, en una balsa", lo tremenda que había sido la dictadura de Pinochet, cómo le había interrogado la policía al llegar allí, lo buena que es la presidenta Bachelet, cómo las represas (presas) que va a hacer ENDESA en los ríos Baker (el mayor de Chile), Vargas, Pascua y Quetru van a destrozar la Patagonia chilena, cómo están dispuestos a todo "síiiipo, a todo"..... Por las carreteras se ven montones de carteles alusivos, de oposición a las citadas represas, y hoy, volviendo a Coyhaique, paso a una de las columnas de caballistas que se van a juntar aquí el próximo martes para manifestarse contra la domesticación de estos ríos.

Después de un paseo bajo la lluvia juntos por Tortel, Olegario me deja un rato a mi aire mientras él va a buscar su harina y su manteca. Es un sitio francamente curioso, con las casas bastante desperdigadas y algún kilómetro de pasarelas de madera ¿de coigüe? " nopo, de ciprés, dura toda la vida". Se vé bastante pobre y, según mi guía particular, casi todo el mundo vive de los campos, nadie se dedica a la pesca. Después de reunirnos con su sobrina Macarena ("trabajo recogiendo la basura, para que Tortel se vea bonito") y un joven fornido que ha fichado Olegario para subir el saco de harina los casi 200 escalones que nos separan del coche, nos damos una vuelta en bote por la bahía, la caleta Tortel, durante el que el tío da trabajo a la sobrina tirando al agua los papeles de un caramelo. Mientras subimos los puñeteros escalones, únicamente no para a descansar Macarena, que lleva el pesadísimo macuto su tío. "Cómo se nota la edad, eh Don Olegario?" "Síiipo, ¿no es cierto?". Macarena ha vivido aquí toda su vida y sueña con irse a un sitio más grande, "... a Chiloé, pero hace falta mucha plata"

De vuelta a Cochrane con Olegario vuelvo a parar a recoger a un chaval con mochila: viene de trabajar 15 días cortando madera cerca de Puerto Yungai para construir un puente; llevaba hora y media andando y sólo había pasado un coche con un tipo, que no había parado. Don Olegario sentencia de nuevo "Los chilenos son mala gente; los españoles son buena gente". Hombre, Don Olegario, habrá de todo en los dos sitios, digo yo. Pasamos por el puente Los Mellizos, saludamos a Tino, los reparto en sus destinos en Cochrane y, pasadas las 4, me siento en un banco de un parque, cerca de la sombra protectora del sempiterno busto del libertador O'Higgins, a comerme mi sempiterno bocadillo de salame con pan del día antes.

Como tengo que devolver el coche el domingo a las 11:45 de la mañana, y me quedan 6 horas de viaje, entre las varias opciones posibles elijo avanzar algo e intentar parar en otro pueblecito que hay de camino -Puerto Río Tranquilo- a ver si encuentro algo. El paisaje por aquí es tremendo y, si esto fuera Argentina, estaría desarrollado turísticamente con seguridad: lagos enormes (entre otros, el General Carrera, Buenos Aires en la parte argentina), montañas, bosques de arrayanes en serio, no como los que venden al otro lado de la frontera... Sin embargo, esto es Chile y, como me dirá más tarde un joven promotor, aquí el turismo no se considera una industria sino un divertimento para el que lo practica.

Finalmente se cumplen los planes y paro a dormir en Puerto Río Tranquilo....¡¡y tan tranquilo!! de nuevo soy el único huésped del hostal cuyo nombre ya he olvidado. Cuando después de depositar la mochila y dar un paseo por el pueblo fantasma, bajo a ver si el señor que atiende el hostal (que también vive solo) me puede dar una cerveza, me pasa a su cocina "Aquí estará más calentito" y, con el canal 13 de la televisión chilena a todo trapo como fondo, repito la conversación-encuesta de la mañana con Olegario -represas, Pinochet, Bachelet,...- sólo para comprobar que en Chile pasa como en España: hay dos países. Las opiniones, todas, absolutamente contrarias a las de Olegario, y el olvido de que tanto Allende como Bachelet llegaron a la presidencia tras elecciones democráticas, total. Todo lo cifra en el orden, y Pinocho, como el mismo dice, fue el salvador.

Cuando esta mañana, mientras desayuno a las 7, vuelve a la carga, me apresuro a tomarme el té, aún a riesgo de sufrir graves quemaduras en boca y tráquea y salgo pitando. A unos 40 kilómetros de mi destino, recojo a mi última pasajera, la chica menos interactiva que he conocido. Al tercer comentario contestado con un sonido gutural, dejo de intentarlo y viajamos en silencio. Y llego a Coyhaique-otra-ciudad-fantasma-en-domingo: ¿porqué están abiertas las 3 farmacias gigantes que ocupan 3 de las 4 esquinas de una de las entradas a la plaza de armas, y cerrados todos los restaurantes menos 1 del que todo el mundo habla mal? Afortunadamente, el hipermercado M.A.S. sí está abierto, y de nuevo me veo condenado a comerme un bocata de salame en un banco de la calle (que no ha sido fácil de encontrar), aunque me he dado el lujo de tomarme una lata de cerveza Austral. No sé si ya iré teniendo aspecto de vagabundo o, como decía Dinka (que finalmente era 20 años mayor que yo, y ya tiene hasta bizniestos), "qué distinguido, Paco, habrá que verle con traje, y que guapa debe ser su mujer".

Próxima etapa: mañana agarro un bus a Puerto Aysén, cerca de donde (¿dónde exactamente?) he de encontrar la lancha Petrel, que sale por la tarde (¿a qué hora?) para un viaje de 3 días al Parque Nacional de la laguna de San Rafael, de nuevo glaciares y témpanos. Supongo que en esos días no podré comunicarme con el mundo exterior.

Hace calor, aquí el verano se acerca, y cuanto más al norte más. Peor para mi mochila.

Noticia de última hora: tras tres intentos por acceder al cuarto de baño de mi nuevo alojamiento ("Lo de Rocco") y encontrarlo ocupado, he recogido mis bártulos y me he largado al conocido "Hospedaje Verónica", donde estuve hace tres noches. Cuando he vuelto a ver por la ventana el taller de hojalata vecino, y en el cuarto de baño sus paredes de fibrocemento y su suelo de 'sintasol', incluido el plato de la ducha que no es sino una depresión en la habitación, me he sentido como en casa.

Seguiremos informando.

En la capital del país del viento

2007-11-21T21:38:00.002+01:00

Punta Arenas, XII Región, Magallanes y Antártica chilena, Provincia Magallanes, Comuna Punta Arenas; 53° 09' S, 70° 53' W

A pesar de la gran suerte que estoy teniendo aquí con el tiempo (apenas hace aire, sólo un poquito de lluvia por la noche), entiendo perfectamente a Antonella (¿os acordáis de ella?) cuando decía, allá por el 29 de octubre en las Torres del Paine, que los 4 días que pasaba aquí después de 12 de servicio eran un aburrimiento.

La ciudad, también fundada como presidio, como Ushuaia, es .... digamos, desangelada. Tiene un centro muy pequeño en el que se agrupan los edificios que perduran de los primeros tiempos (o de los segundos, o terceros: la ciudad fue arrasada al menos 2 veces por los presidiarios amotinados), y luego se extiende a base de casas bajas, muchas de ellas de chapa pintada de colores. No tiene mucho encanto, la verdad sea dicha. Otra reflexión de solitario es que, al menos en mi caso, es mucho más fácil sentirme solo en una ciudad que en el más oscuro bosque magallánico, sin seres humanos en varios kilómetros a la redonda y sin oir más que el ruido del viento, los crujidos de las ramas y algún pájaro lejano. Las ciudades valen por los amigos y la familia; sin esa pequeña comunidad de afectos son un desierto.

Punta Arenas tiene fama entre los chilenos del sur de ser el lugar más ventoso del mundo. Sin embargo, en estos días sólo ha habido ocasionales y breves periodos ventosos durante los que, eso sí, hay que agarrarse a las farolas para no ser arrastrado. Hay señores que por las mañanas barren la arena arrastrada por el viento hasta las entradas de las tiendas.

Como comentaba en la anterior entrada, me alojo en Dinka's House, hostalillo del que nunca se me ocurrió traducir el nombre: efectivamente, la casa de Dinka, la auténtica Dinka, matrona croata algo mayor que nosotros, de cuerpo casi esférico, maquillada adecuadamente, y que bien podía haber interpretado a la estanquera de Amarcord si Fellini y no la emigración se hubieran cruzado en su camino. Del hostal, fabricado en chapa pintada de rojo pasión, lleno de enanos, gansos y similares, y ubicado en el barrio croata, no diré más, aunque cada vez que estoy en él me acuerdo de Ana. Está a 14 cuadras de la plaza de armas, que es como se llaman aquí las plazas principales de todas las ciudades.

Y ya que cito las cuadras, hablaremos de ellas. Son algo más que nuestras manzanas, son, podríamos decir, las manzanas del urbanista cartesiano: cuadrados de 100 x 100 metros, en las que la numeración también va de 100 en 100. Del 1 al 100 la primera cuadra de una calle; del 101 al 200 la segunda, del 201 al 300 la tercera, y así sucesivamente; da igual que no haya casas suficientes: se cambia de cuadra, se cambia de centena, de forma que siempre sabes en qué cuadra está el número que buscas. Además, la numeración de las calles paralelas es coincidente: la misma cuadra de varias calles paralelas, comprendida entre dos perpendiculares es la, por ejemplo, del 501 al 600. Fácil y razonable.

Tanto las calles chilenas como las argentinas tienen una irrefrenable tendencia (bueno, ellas no, los munícipes supongo) a llevar nombres de expresidentes, exgenerales, exgobernadores, exlibertadores, ... todas iguales en todas partes. Pues bien, hoy, por primera vez, he visto una calle Salvador Allende Gossens. Ha sido en el barrio 18 de septiembre, al oeste de la ciudad, zona en la que en los años 50 se ofreció terreno a trabajadores chilotes para que vinieran a realizar tareas relacioandas con el ganado.

Esta mañana he estado en el museo salesiano, que tiene fama de ser de lo mejorcito en lo que se refiere a las primitivas etnias de esta zona. Tiene una parte de historia natural rancia (léase animales disecados), que es francamente espectacular. Lo más interesante es la parte dedicada a los Selk'nam (u Onas), Yaganes (o Yámanas), Kaweskar (o Alacalufes) y Haush. Interesante por las fotos y los objetos, pero tremenda en los comentarios. Las misiones salesianas (Alberto de Agostini, Fagnano, etc.) empezaron a llegar aquí en las últimas décadas del siglo XIX, algo más tarde que la misión anglicana que se instalaría en Ushuaia incluso antes que el presidio (Thomas Bridges), y tanto unos como otros tenían la alta misión de enseñar la verdad a aquellos salvajes y, de paso, vestirlos, sedentarizarlos, enseñarlos un oficio honrado y, como consecuencia ¡que pena! alcoholizarlos, aculturizarlos, diezmarlos con enfermedades desconocidas y, finalmente, exterminarlos por completo.

Claro que ellos, al menos, tenían buenas intenciones. Porque luego estaban los demás, tipos como Julio Popper, ingeniero rumano que, en la época del esplendor de la fiebre del oro en Tierra del Fuego, era conocido como el Rey del Páramo, acuñaba moneda, emitía sellos, tenía ejército propio..... y pagaba a buen precio el par de orejas de indio. Así llegó la cultura y la civilización a estas tierras pobladas por salvajes desnudos, que no habían avanzado tecnológicamente porque habían alcanzado la perfecta adaptación a su medio ambiente varios miles de años atrás.

Hace un rato he pasado por delante del teatro municipal, construido a finales del XIX, en el que en septiembre de 1916, Frank Hurley, fotógrafo de la expedición del Endurance mandada por Sir Ernst Shackleton (acudid prestos a las librerías quienes no conozcáis esa aventura, y comprad"Atrapados en el hielo", con las impresionantes fotos de Hurley) hizo el primer pase mundial de las diapositivas de su odisea. Y lo hizo aquí porque fue un escampavía (rompehielos) chileno, el que en agosto de 1916 llevó a Shackleton de vuelta a la isla Elefantina a recoger a su tripulación. De ese escampavía, el Yelcho, se conserva por cierto la proa en Puerto Williams, detalle que en su momento olvidé.

Para los colegas kayakistas: no penséis que no estoy remando por estas remotas regiones por miedo al viento o cuestiones similares. Lo he intentado dos veces. La primera, en Tierra del Fuego, entre la bahía Lapataia en el Parque Nacional Tierra del Fuego y Ushuaia; como el tiempo era malo y soplaba del sur, yo era el único cliente que navegaría con el guía en su kayak doble. Consecuencia: 8 horas de remo se ponían en 175 euros. Segundo intento: ayer en Puerto Natales conocí a Germán Doggenweiler, chico de unos treinta y pocos que en 2005 remó en solitario desde allá hasta la isla en la que se encuentra el Cabo de Hornos. Tardó 78 días (de los cuales estuvo varios parado por el viento), y acabó con una multa de la armada chilena (no tenía permiso para hacerlo) y 20 días de retención en Cabo de Hornos, hasta que lo sacó de allí el barco que va a aprovisionar a la isla. Organiza viajes de dos días mínimo con él por el río Serrano, en el parque nacional de las Torres del Paine, lo cual puede ser una maravilla, pero el precio ascendía a 260 euros, además de ser un lío logístico de mucho cuidado. Lo he apuntado para la próxima.

Bueno, a pesar de lo que dije en su día, mañana cojo un avión para ir a Balmaceda en la XI región y empezar nuevas cosas en una zona aún menos turística que ésta, por el tiempo y la dificulad de acceso. Creo que voy a remodelar el viaje y me voy a concentrar en el Aysén, isla de Chiloé, zona de Puerto Montt y Santiago.

Cuidáos todos. Seguiremos informando.

Rumbeando p'al norte

2007-11-19T15:14:00.002+01:00

El viernes a las 6 de la mañana llegó a Puerto Williams el ferry que al día siguiente me iba a trasladar a Punta Arenas. Unas horas después llegaron un par de avioncitos al aeropuertito de la isla. Conclusión: el pueblo "se llenó" de extranjeros, sobre todo franceses, algunos de los cuales, tan quejosos de las condicones de todo (el ferry, el alojamiento, el tiempo, los precios....ah! la grandeur!), llegaron a las 6 en el ferry y se fueron a las 10 en el avión.

Bueno, el día transcurrió entre paseos, charlas con los nativos, fotos, fotos a la Nicol y sus amigas mientras soplaba las velas, merienda de cumpleaños con la familia de Nicol, una cervecita (Austral roja, artesanal patagónica) en Los Nonos leyendo la prensa de Punta Arenas, un poco de compra de comida para el ferry (luego me enteraré de que se come a todas horas a cuenta de la empresa), entre carcajadas de la dependienta del "minimarket" cuando le pido la mortadela al peso y cuando le digo que me corte las rodajas finas (¿¿tan finas??).

La verdad es que he estado muy a gusto aquí, me han hecho sentir como en casa. La última noche nos fuimos Gaby, Julio y yo a tomar algo a un barco atracado en el puertecito que funciona como bar para socios y "yatistas", no para vecinos, y estuvimos un rato de charla con dos australianos bastante cociditos, sobre todo ella, que navegan por estos mares en el Westerly Serenade. "Don Paco, tiene que volver con su señora cuando tengamos terminadas las dos habitaciones nuevas".

Por fin llegó el momento de zarpar en el inenarrable ferry Bahía Azul, de la empresa Transbordadora Austral Broom. Finalmente éramos 9 y no 8 los pasajeros (4 italianos, pareja de suizos, pareja de alemanes y yo), y la capacidad de la nave era para 28 pasajeros, así que iba llena en un tercio. El desayuno a las 8, la comida a las 11:30, la merienda a las 15:30 y la cena a las 18:30. Como el comedor tiene capacidad para 8 personas, yo he solido hacer las comidas un poco más tarde y con la tripulación, lo cual ha tenido algunas ventajas como explicaré dentro de un momento.

El ferry es en realidad una barcaza diáfana para transporte de vehículos, con una de sus bandas ligeramente ensanchada para alojar los microcamarotes, cocina, comedor, baños, puente de mando y zona de butacas donde íbamos las dos parejas y yo (imagináos un autobús de la Sepulvedana, en viejo, y con dos filas de asientos a un lado del pasillo y una al otro lado). A cambio de tan sumarias condiciones, te puedes mover por todas partes, incluso en los peores momentos de la travesía, y hasta estar en el puente de mando y hacer (más bien oir) toda suerte de comentarios sobre la casi guerra del 78 con Argentina por el reparto del canal Beagle y las islas de la zona (asunto que también comentan con pasión -y resignación- los argentinos, que se lamentan de la pérdida de las islas Picton y Lennox, a lo que argumentan los chilenos que siempre fueron suyas). Tanto la proa como la popa son planas, ya que son una rampa abatible para entrada y salida de vehículos; la quilla es plana, y ambas características tienen consecuencias en la forma de navegar del barco.

Las primeras 10 horas de travesía fueron tranquilas y hasta vimos el sol algunos minutos. Atravesamos el brazo noroeste del Beagle y el Canal Ballenero, dejando al norte la isla Grande de Tierra del Fuego que en esta parte -chilena- alberga la cordillera Darwin y varios ventisqueros (glaciares) impresionantes: Holanda, Italia, Comanche, Alemania y España. El tiempo ya está negro y las cumbres cubiertas de nubes. Los petreles gigantes nos acompañan todo el tiempo, y hay también ocasionales albatros de ceja negra, un par de lobos marinos, algunos pingüinos de Magallanes, gaviotines australes que pescan lanzándose al agua en picado, cormoranes de cuello negro, skúas (salteadores chilenos los llaman las guías de aves de aquí),...en fin, una delicia.

A las 6 empieza a llover, caen auténticas cortinas de agua que dificultan enormemente la visibilidad. Las islas de ambos lados del canal se ven absolutamente negras: laderas empinadísimas cubiertas de bosques que caen casi a plomo al mar. Es imposible no recordar las historias de Coloane sobre sucedidos en estos canales; la sensación es de absoluta desolación y abandono. Hace frío y la lluvia a veces se transforma en granizo o en nieve.

A eso de las 10 de la noche, aún con una lúgubre claridad, mientras estoy en el puente oigo una llamada por la radio como concertando una cita. El ferry para los motores y de uno de los canales del sur surge entre la creciente oscuridad una barquita de pescadores. Se acerca al ferry, amarra a la amura de babor e izan a bordo 4 grandes trampas llenas de centollas que, una vez descargadas, son devueltas a la barca que, a toda velocidad, se pierde de nuevo entre las islas. El asunto debe tener algo de ilegal porque cuando voy a hacer una foto de las centollas me invitan a no hacerlo. Eso sí, al preguntar en broma al camarero y ayudante de cocinero que si esa va ser la comida de mañana, me dice "para tí sí, para los otros no", levanta el pulgar en gesto que tanto gusta a Santiago, y me da la mano.

Por la noche, al salir del canal Ballenero a la Bahía Desolada, abierta por el sur al Pacífico sin protección, tenemos unas horas de temporal. Dada la ausencia de proa que corte las olas y el fondo plano, la sensación es como de ir en un autobús por un camino lleno de grandes baches: el barco cabecea poco pero va dando golpes secos. Sobre todo se mueve lateralmente y el conjunto es un tanto desconcertante. Entre el movimiento, el frío y la incomodidad de las butaquitas dormir, dormir, se duerme poco, pero la emoción de estar viviendo una pequeña tempestad en el Beagle lo compensa todo.

Por la mañana, tras algún rato de calma, vuelve el mal tiempo al cruzar el Paso Brecknock, que deja al norte la península Brecknock, lo más occidental de la isla de Tierra del Fuego. Durante el día se alternan la nieve, el granizo y la calma, el mar agitado y el viento de popa que nos empuja por un mar como asfaltado. Montones de albatros, petreles gigantes, petreles plateados, petreles de las tormentas, cormoranes de cuello negro e imperiales, salteadores chilenos, pingüinos, y hasta, en dos ocasiones, sendos grupos de delfines australes que acompañan a la proa del barco durante un rato pasando por debejo de ella.

Tras ponerme morado de centolla (la que finalmente no caté en Puerto Williams), cuando ya estaba a solas con la tripulación como me había indicado mi amigo el pinche, regada con un rico tinto, a las 37 horas de navegación, con el sol poniéndose, hicimos la entrada en un puertecito de Punta Arenas. Despedida de tripulación y pasaje y cogemos un taxi entre Brita y Lars (de Munich) y yo.

Y aquí estoy. En Punta Arenas, un tanto desconcertado. Ya os contaré de la matrona croata que me aloja y de mis próximos movimientos hacia la región del Aysén y el campo de hielo norte. Parece que esto va a ser un periodo de transición.

Gonzalo, yo también te quiero, y no descarto pillar tu jet si la nostalgia me atenaza en demasía. Javier, no puedo colgar fotos porque las hago en formato RAW que habría que traducir con el Photoshop.

Besos y seguiremos informando.

El único guiri de la isla

2007-11-16T03:32:00.001+01:00

Efectivamente, aunque suene rarísimo, al parecer soy el único guiri de aquí. Esta mañana me habían dicho que había "repoca" gente, pero a lo largo del día se ha confirmado: no hay turistas. Las razones pueden ser varias, la distancia, el clima, la dificultad de llegar, .... pero aún así me parece insólito. Claro que más insólito le debe parecer a la compañía que fleta el ferry desde y hasta Punta Arenas (32 horas de navegación: Beagle, canal Ballenero, estrecho de Magallanes, montones de ventisqueros...): cuando he ido esta mañana a la oficina -una casita normal- para ver cómo y cuando tenía que pagar me han dicho que el barco, con capacidad para llevar carga y 100 pasajeros, va a navegar el sábado conmigo y otros 7 pasajeros!! que llegarán mañana directamente desde Ushuaia.

No sé si esa condición de único guiri paseando por el pueblo es el motivo de que la gente me salude, desde los infantes de marina (aquí hay una base de la armada chilena), hasta los descendientes de los yámanas (otra aclaración: la abuela Cristina es yámana pura, lo del padre español fue una mala información de uno de Ushuaia). El caso es que así sucede, todo el mundo te saluda por la calle y los niños (algunos) te piden que les hagas fotos; por su parte, los numerosos perros pueden ser de tres tipos, como en casi todo el mundo: amistosos, indiferentes y broncas. Afortunadamente, el tipo 2 es el más frecuente.

Otros que también se pasean por las calles y cortan la hierba de los jardines son los caballos: bastantes caballos, de no demasiado agraciada estampa, campan a sus anchas, corren, se cocean y hasta aveces te mosquean.

Puerto Williams está en la orilla norte de la isla Navarino, enfrente de la isla Grande de Tierra del Fuego, en una ubicación mucho más protegida que Ushuaia, ya que su flanco sur, que es el malo aquí, está protegido por montañas. Fué fundada en 1953 como destacamento de la armada chilena, y llamada Puerto Luisa en honor de una de las hijas de Francisco Lawrence, misionero anglicano casado con una yámana (aquí los llaman yaganes), que instaló un aserradero en el Fundo Róbalo (zona en la que por cierto he estado esta mañana). Evidentemente, antes de eso los yaganes vivían aquí desde hace varios miles de años, pero sin construir ciudades.

En 1956 se le cambió el nombre por el actual de Puerto Williams, en honor de John Williams Wilson, marino inglés al servicio de Chile que en la goleta Ancud navegó desde Castro, en la isla Grande de Chiloé, hasta estas regiones para tomar posesión del estrecho de Magallanes para Chile. Ya véis, como siempre, la cruz y la espada.

Actualmente tiene unos 2.000 habitantes de los que un porcentaje no despreciable sigue perteneciendo a la armada que tiene una fuerte presencia. El pueblo es un poco como el Cicely de Doctor en Alaska, pero en cutre y sin el fantástico bar de Holly (suponiendo que se escriba así), aunque sí tiene consultorio médico, pequeño hospital, perros como ya he dicho y emisora local de radio que, en lugar de llamarse K-Bear, se llama Radio Cabo de Hornos. También tiene un poblado, al otro lado del río Ukika, en el que viven muchos de los descendientes de los antiguos yaganes y se llama ¿cómo no? poblado Ukika. Allí vive la abuela Cristina, a la que me han sugerido que vaya a conocer ¿os imagináis? "Buenas, ¿es usted Cristina? Encantado de saludarla, yo soy Paco y vengo de una pequeña ciudad en el centro de España..." No digo que no me gustara conocerla, pero por otra parte me parece un poco verbenero, y me recuerda aquella canción de Larralde "Estatua de carne": "Lo único que le queda es el silencio, y porque no da leche se lo dejan..."

El pueblo tiene casas de dos tipos básicos, las de la armada y las otras. Las de la armada son canadienses prefabricadas, blancas, todas igualitas, monas y utilizan gas (Gasco-Magallanes) que mi ferry transporta cada cierto tiempo en un viaje especial sin pasajeros (casi como el del sábado). Además de unos grandes tanques en la costanera, cada casa tiene por detrás una bombona de proporciones regulares. No es sorprendente, por tanto, que en las zonas donde abundan las casas blancas huela a gas de tanto en tanto.

Las otras son tirando a caóticas. Por supuesto, todas, incluidas las de la armada, son de una sola planta. Se hacen de una especie de láminas de madera, que se pinta de colores, se les acopla un tejado de chapa ondulada, y ya se puede empezar a montonar cachivaches delante. En estas no se usa gas sino leña de lenga, y están todo el día echando humo y oliendo a leña quemada. De modo que si alguien fuera puesto en Puerto Williams con los ojos vendados, sería perfectamente capaz de saber en que barrio se encontraba por el olor en la calle. Aunque no es bueno llevar los ojos vendados...ya veréis las fotos, es un sitio peculiar.

Para quienes se preocupan del frío que paso (que no paso), que dejen de hacerlo: esta noche en mi cama había 4 mantas y 1 edredón!! He dormido como un obispo...aunque no me podía casi dar la vuelta, con lo que ya me cuesta de natural! Respecto a la alimentación (como y ceno en casa) mantengo una dura pugna con Gaby, la patrona, para que no insista en cebarme cual chanchito para navidad. Voy por buen camino y ya he conseguido que para cenar hoy "sólo" me ponga un bistec a la pimienta, arroz blanco, una ensalada y fresas con almíbar.

Antes de cenar les he hecho unas fotos bonitas de familia a Gaby, su marido Julio y su hija pequeña, la Nicol (ya sabéis, costumbre del país lo de la tal y la cual) quien, por cierto, mañana (ya hoy) cumple 18 años. Como devolución de detalle me han invitado a un pisco sour tan rico como los de Nines.

Bueno, para terminar con las consecuencias de la soledad, un clásico: hablar con pájaros, árboles y hasta caminos. Las conversaciones suelen ser breves por falta de respuesta, pero a cambio pueden ser muy frecuentes y el interlocutor nunca se ofende, ni se mosquea, ni hay malas interpretaciones, ni malos tonos ... en fin un chollo. Distintos modelos podrían ser: "Rayadito, mamón, para quieto un momento, a ver si puedo hacerte una foto", o bien "Qué grande eres lenga -mientras le acaricias el tronco- ya no me voy a olvidar de tus hojas" o, por último "¿Tú eres el que lleva al cerro o ya me he vuelto a perder?" En fin, que no hay forma de aburrirse.

Buenas noches. Seguiremos informando.

Al sur del fin del mundo

2007-11-15T02:43:00.001+01:00

Puerto Williams, XII Región: Magallanes y Antártica Chilena, Provincia Antártica Chilena, Comuna Cabo de Hornos; 54º 56' S; 67º 36' W

Esta mañana era la primera prueba de fuego. Uno de los objetivos del viaje estaba ahí, se trataba de cruzar el mítico Beagle y llegar más allá del fin del mundo, marca turística de Ushuaia, hasta la auténtica población más austral de la tierra, bien es cierto que no ciudad, rango que efectivamente ostenta Ushuaia.

Como marino poco avezado, nada más levantarme me he tirado a la ventana para ver el aspecto del Beagle: nublado y con apenas visibilidad de la isla Navarino ¡vaya hombre! Tras ser recogido en el hostel, transportado a la sede de la empresa encargada de la empresa, de nuevo transportado a formalizar la documentación para salir de Argentina, por fin embarcamos.

La embarcación: la "Nene", una zodiac de 6 metros de eslora y 3 de manga, con tejadillo de lona para evitar salpicaduras.

La tripulación: el capitán Mauricio Fontana, lobo de mar dedicado actualmente a tareas de cabotaje, y la dulce marinera Diana, cuya principal misión en esta travesía era cuidar de la torta (tarta) que el alcamar (especie de policía acuática) de Puerto Navarino le había encargado para celebrar mañana por sorpresa el cumpleaños de su mujer (otra chica que cumple años el 15 de noviembre: felicidades a Loles y Pochi). Por cierto, en la aduana argentina, tripulación, pasajeros y policías nos habíamos reunido en torno al scaner para ver cómo se ve una torta (tarta): "Parece una paella" "Parece una pizza" "Eso deben ser frutillas (fresas)" y cosas por el estilo.

El pasaje: un islandés y un español (yo mismo). El islandés, capitán del pesquero "Antártida", anclado en el puerto de Ushuaia. El buque, como me cuenta el capitán durante la travesía, es de bandera argentina y pertenece a una sociedad mixta chino-argentina. La tripulación está compuesta a partes iguales por chinos y por argentinos, "y por mí", añade él con cara un poco triste. El lío para entenderse no debe ser pequeño: el capitán no habla español ni chino; los chinos no hablan español ni inglés y tienen un portavoz, y los argentinos no hablan chino y supongo que alguno hablará inglés. Se dedican a la pesca de la "polaca" que no tengo ni idea de que pez es, y el capi va a estar aún un mes faenando y el 15 de diciembre vuela a Madrid desde Buenos Aires, para desde allí ir hacia el norte para llegar a casa, en Reykiavik, para navidad. Por poco no volvemos juntos.

Cuando llegamos a Puerto Navarino, que se limita a una casa en la que vive el alcamar con su familia (es un destino al que obligatoriamente hay que ir con mujer e hijos, y la madre debe comprometerse a hacer de maestra de los niños siguiendo los programas oficiales), esperamos a que llegue el personal de inmigración, al que hay que avisar de que va a ir gente desde el país de enfrente para que se desplacen desde Puerto Williams, a 50 kilómetros de distancia.

Llegan el Policía Internacional y el miembro del SAG (Servicio Agrícola Ganadero, el mismo que nos retuvo el salame en Cerro Castillo), hacen los trámites correspondientes...bueno, hasta cierto punto, porque el del SAG, tras preguntarme cuál era mi equipaje (era el único que había, el islandés no llevaba nada) y decir "Pura ropa, ¿no?", comienza una conversación (animada por mí, que no quería descubrir el trozo de queso que llevaba junto a la cámara de fotos), sobre el clima de la zona, la duración y sueldo de los destinos aquí, lo complicado, caro y largo que es ir a casa a Punta Arenas, etc.

Al rato, el capitán Fontana, la dulce Diana y el islandés triste se embarcan de nuevo para volver a Ushuaia. El capitán del pesquero, al parecer, había ido únicamente a prorrogar su visado. Entonces se produce la última situación cómica de la mañana: el policía internacional me pide que les haga unas fotos mientras se va la zodiac, en las que se les vean los logotipos que llevan en la espalda, para algún asunto oficial. Les hago unas cuantas con su Sony, y se quedan muy contentos. Al terminar, el policía internacional, el del SAG, el conductor de la combi y un servidor nos subimos a la Nissan Vanette y nos venimos todos juntos a Puerto Williams.

Aquí estoy en una casa particular que alquila habitaciones con baño. Me dan de comer y cenar en demasiada abundancia pero bien (el propio conductor ya me había hablado de cómo cocina Gaby: mañana tengo lasaña y centolla) , así que la tímida pérdida de michelines recién iniciada con mi nuevo régimen de Ushuaia que tanto ha preocupado a algunos, ha quedado totalmente arruinada.

La isla tiene una pinta excelente, llena de montañas y bosques. Las especies vistas hoy son las de siempre, no ha habido ninguna nueva, pero da gusto verlas y reconocerlas y, por fin, tras la estancia en Bariloche donde Mabel descubrió un macho de carpintero magallánico que golpeaba troncos viejos de lenga en compañía de otro macho, hoy he visto una hembra dando porrazos en ramas altas y finas de lengas vivas.

Por la tarde he subido al cerro Bandera, desde donde hay una vista espléndida del Beagle y de Tierra del Fuego, pero al llegar a 400 metros de altitud y posiblemente lo más al sur del viaje (54º 57' S), me he tenido que dar la vuelta: las nevadas de los últimos días han cubierto totalmente el camino, que no se distinguía por donde iba, así que como no me apetecía perderme la cena ha vuelto sobre mis pasos.

El camino discurre por un espeso bosque, al principio de lengas, ñires y coigües (forma de escribirlo en Chile), y más arriba formado casi exclusivamente por lengas. Hay muchos árboles caídos y mucho rebrote, de forma que hay un estrato arbustivo formado también por lengas. Como cualquier bosque deciduo, frío y con poco sotobosque, no hay mucho alimento, así que no se ven apenas pájaros, se oyen muy pocos y hay un gran silencio. Ya de vuelta, en la penumbra del atardecer, unas bandurrias, con sus gritos gallináceos, están instaladas para dormir en los árboles, pero no consigo verlas hasta que no deciden cambiar de emplazamiento y vuelan sobre mi cabeza. Hay vida que pasa inadvertida: al bajar, rompo un tenue hilo de seda con la cara; una arañita ha pasado por allí mientras yo subía.

En las casi cinco horas que pasan desde que salgo de casa no veo a nadie. Hay huellas antiguas en el barro, pero son de hace 2 ó 3 días, como queda confirmado al llegar a la nieve: las huellas están debajo. Ahora sí que tengo la sensación de estar lejos, pero cuanto más lejos, más cerca me parece estar de la esencia de las cosas (frase filosófica del día). Esto es francamente bonito, así que aquí también podéis buscarme si me pierdo.

Aquí al lado vive la abuela Cristina, de 87 años, la última yámana (de madre yámana y padre español) que sabe el idioma y recuerda muchas cosas. Hablan de ella con mucho cariño.

Lo que también hay aquí son visones americanos, que al parecer comen patitos como descosidos, y castores, que preparan sus presas e inundan zonas bien grandes en las que se mueren todos los árboles. Los castores se soltaron en Tierra del Fuego para el negocio de la piel, y los tipos han cruzado el Beagle, que tiene sus millas de ancho y sus corrientes, y han venido aquí; pero también han alcanzado ya el continente, tanto en la zona de Punta Arenas como por el norte de Tierra del Fuego: han cruzado por la zona de la Primera Angostura del estrecho de Magallanes, que tiene 4 millas de ancho, el agua está a 5 grados y la velocidad de la corriente es de casi a 50 kilómetros por hora.

Bueno, me parece inhumano seguir dándoos el rollo, además mis huéspedes se han ido a la cama hartos de esperar a que terminara.

Una última aclaración: no paso frío, no paso hambre y no paso sueño. Simplemente me lo paso en grande. De todas maneras, muchísimas gracias por vuestra preocupación, por vuestros comentarios (que espero que entendáis que no los conteste en el blog, aunque los leo con emoción y cariño), y por vuestra compañía.

Un abrazo, buenas noches y seguiremos informando.

De aclaraciones y despedidas

2007-11-14T00:29:00.001+01:00

Y, por orden, empezaré por las aclaraciones o, mejor, la aclaración. Cuando al final de la entrada titulada "Los chimangos de Bariloche", escribí "...por cierto, para contarme algo no hace falta publicar un comentario aquí; podéis escribirme un mensaje normal", lo decía sobre todo para mis hijos, básicamente para Guzmán (Pablo se comunica asiduamente), del que no sé casi nada y cuando hace algún comentario en el blog es -como dicen por aquí- rebreve.

Digo esto avisado por una corresponsal que, en privado, me ha advertido de que parece que esa frase ha espantado a los comentaristas. Nada más lejos de mi intención, así que si la cantidad de comentarios ha descendido por ese motivo (y no, como supongo, por aburrimiento), disculpas y a seguir escribiendo.

La despedida principal es la de tierras argentinas. Mañana a las 9 de la mañana tengo contratada una Zodiac para el cruce del canal Beagle hasta la isla Navarino, que ya es territorio chileno. A partir de ahí, será ya todo Chile hasta la vuelta a Buenos Aires, allá por el 16 de diciembre si no recuerdo mal. No cuento el ingreso en Argentina para ir por carretera desde Puerto Natales a Puerto Montt (un servicio regular entre dos ciudades de un país, que se hace por carreteras de otro país ya que en el propio no hay ni carreteras ni sitio para hacerlas).

También me despediré de la suite que me ha acogido estas últimas noches (5, contando la de hoy), y los próximos 3 días volveré a ocupar una habitación a solas, lo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes (aunque estos no los vé casi nadie sensato).

Estos dos últimos días ha soplado viento del sur. Teniendo en cuenta que la Antártida empieza a 1.000 kilómetros al sur de aquí, y que no hay ningún obstáculo por el camino, os podéis imaginar lo que eso significa. Sin embargo, no es para tanto, yo creo que son exageraciones; por ejemplo, hoy la máxima ha sido de 4 grados y la mínima de 1 bajo cero, tiempo primaveral, y os aseguro que yo pasé mucho más frío en Torres del Paine.

Otra de las consecuencias de la soledad, que ayer empecé a relataros, es el desplome de la calidad de las comidas. Como yo no soy nada boca fina (como algunos amigos que no es necesario nombrar), aunque me gusta la comida rica también puedo vivir a base de cosas muy básicas (igual que dormir con 5 jóvenes desconocidos en unas literas). Para que os hagáis una idea, os voy a contar lo que he comido desde que me quedé sólo el día 9 (igual estos menús podían incluirse en algunos de los libros de cocina que te daban menús hechos para todos los días del año):

Día 9. Comida: panecillo, trozo pequeño de queso y manzana, en el Aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires. Cena: pizza en la cocina del hostel -comprada en "Hiper Turco, Pizzería-Rotisería", en Magalles y Don Bosco, que es como dicen aquí calle Magallanes, esquina a Don Bosco- y cerveza Quilmes, la más extendida y flojita de la Argentina.

Día 10. Compra de paquete de salame, paquete de queso tipo Gruyére, barra de pan y dos manzanas en el supermercado "La Anónima" (ya ha aparecido más veces; es la mayor cadena de supermercados en la Patagonia). Comida: bocadillo de salame, andando mientras iba a resolver lo del cruce del Beagle. Cena: bocadillo de queso y manzana en la cocina del hostel.

Día 11. Comida: bocadillo de salame, de pie en el Parque Nacional Tierra del Fuego, manzana sentado en un bar en el mismo parque y té. Cena: en un tenedor libre con los amiguetes del hostel (prefiero los bocadillos)

Día 12. Comida: bocadillo de queso, de pie en el Parque Nacional Tierra del Fuego, esperando a que saliera el micro de las 5 (¡qué hambre tenía ya! ¡y no quedaban manzanas!). Cena: tres empanadas (de carne con pasas; atún; tomate, ajo, cebolla, albahaca y no sé que más) y un Sprite, comprado todo ello en "Dieguito. El rey de las promociones", en otra de las 4 esquinas que forman Magallanes y Don Bosco (en otra está el cibersitio en el que escribo). En la cocina del hostel.

Día 13. Comida: aprovechando que hoy he dedicado el día a la cultura, y para evitar excesivas críticas, he hecho lo que se supone que debe hacer un señor de mi edad: comer en un sitio decente. Primero me he tomado una "Cape Horn" roja, estupenda cerveza artesanal (todo un descubrimiento lo de las cervezas artesanales argentinas, muchas y muy buenas), en un sitio muy bonito "Ramos Generales. El Almacén" que, como su propio nombre indica, era una almacén en el que vendían de todo. Después me he ido a comer al "Bodegón Fueguino", sitio recomendado por los nativos (David, es que lo de la centolla....), donde me he comido un lomo grillé con papas cuadrads, una ensalada de lechuga, tomate y cebolla y un helado de calafate cubierto de chocolate crujiente, todo ello regado con una "Beagle" negra, otra deliciosa artesanal. La comida (64 pesos, unos 14-15 euros) ha costado más que las comidas y cenas sumadas de los 4 días anteriores, con bastante diferencia.

Hoy para cenar, cuando acabe de escribir esto, voy a repetir las empanadas de Dieguito; ¡tiene 20 variedades!

Conclusión: si queréis sobornarme, comidas y hoteles de lujo no son un precio que aprecie. Dadme tiempo y haré lo que queráis.

A pesar de no haber hecho ninguna marcha por el Parque Nacional como los días pasados, la presencia de la naturaleza es abrumadora (en sentido positivo) y constante: quizás debido al viento sur, ha habido ratos en los que se han quitado las nubes que cubren las enormes montañas que cercan la ciudad por el norte (responsables de que no hubiera apenas comunicación entre los indios Selknam, al norte, cazadores de guanacos, y los yámanas, al sur, de los que ya hemos hablado), y ha sido un espectáculo impresionante que, además, me ha permitido fotografiar al precioso Monte Olivia, el más alto, puntiagudo y difícil de escalar de la zona, Los 5 Hermanos, y otros cuantos más. También se veía con gran nitidez la vecina isla Navarino y sus cadenas de montañas que, como las de aquí, están cubiertas de la abundante nieve recién caída.

Y ha habido aves, ¿cómo no? Acercarse al puerto es darse una atracón de gaviotas, de cabeza gris y cocineras, en este caso acompañadas por una pareja de petreles gigantes y sobrevoladas por un jote de cara roja. Por la tarde, después de una marchita de aproximación al glaciar Martial, los inevitables chimangos, siempre chinchando a alguna otra rapaz mayor, en este caso un carancho, y unos cuantos chingolos, rayaditos, ratonas y otro que tengo que buscar en la guía esta noche. En fin, que esto es estupendo.

Como despedida de Argentina, algunas cosas útiles:

Al sur del paralelo 42 (la altura de Bariloche) no se aplica el impuesto del petróleo a las gasolinas, lo que hace que cuesten la mitad que al norte (los campos de petróleo están a unos 150 kilómetros al este de El Calafate).

Los semáforos están al otro lado del cruce, es decir, primero está la calle que intersecta y al otro lado el semáforo. Como es al revés que en la madre patria, si se conduce despistado puede pensarse que no hay semáforo y liarla.

Cada argentino cuando maneja trata de emular al famoso Fangio: corren que se las pelan, desconocen el uso del intermitente y piensan que las rayas dobles continuas pintadas en las carreteras son un bonito adorno. Usan la bocina por dos motivos fundamentales: para saludar a sus conocidos (y que todo el mundo se entere de que el del coche conoce a alguien que iba andando), o porque uno (normalmente extranjero prudente) ha tardado más de un nanosegundo en atravesar un cruce sin semáforo con abundante tráfico.

Por lo demás, a pesar de las críticas que habéis podido leer a veces en este blog, y de los numerosos y evidentes problemas existentes (¿dónde no los hay?), este es un enorme y fantástico país que tiene muchísimas cosas merecedoras de ser conocidas, y habitado por unas gentes amables, educadas y remajas.

Seguiremos informando.

El que roncaba era el chino

2007-11-12T23:43:00.001+01:00

Seguimos en Ushuaia, el fin del mundo, como les gusta decir a los de aquí.

El que roncaba era el chino, bueno, o japonés, en realidad australiano de padres chinos, bueno, o japoneses. Cuando el tipo llegaba a la cama después de haberse tomado dos botellas de tinto argentino con sus colegas angloparlantes en la cocina del hostel, se metía en la cama y se ponía a roncar como si le fuera la vida en ello.

La otra noche, cuando ya roncaba, llegó a la habitación el vecino de Málaga (pero del mismo, mismo Málaga) y, asustado ante la serenata, empezó a moverle mientras le decía "¡Eh, quillo..." Al tercer empujoncito, el chino, bueno, o japonés, en realidad australiano de padres chinos, bueno, o japoneses, abrió unos ojos ausentes y aprovechando la coyuntura, el del mismo Málaga le dijo, en perfecto castellano con acento de allí mismo: "Oye, ponte de lao, quillo, ezqueztá roncando musho" El otro, que no habla español ni del normal, incapaz de articular palabra recién despertado de algún viaje entre el monte Fuji y Ayers Rock, volvió a cerrar los ojos y, como por casualidad, se dió la vuelta y durante unos minutos hubo paz en la suite de 3 metros por 4, ocupada por dos brasileños, dos españoles, un australiano y un sueco.

Lo que tienen los hostel es que se hacen amistades de todo el mundo aunque, como la tasa de renovación es tan rápida, yo ya me he quedado sin mis amigos de toda la vida de los últimos dos días. De hecho, se han marchado prácticamente todas las personas que he conocido aquí con la excepción de una chica de Buenos Aires, así que, además del más viejo (rango que adquirí cuando se marcharon dos alemanes talluditos), ahora también soy el más veterano del albergue. Había hecho una pandilla vespertino-nocturna muy maja, compuesta por un porteño, un brasileño normal, un brasileño hijo de madrileño y con familia en Segovia (ya tiene guasa), y yo, con la participación inicial de una norteamericana hincha de River y la sustitución del porteño por una informática bonaerense, que aún se quedará unos días. Los chicos hemos tomado bastantes mates, a pesar de que yo había jurado no hacerlo. Lo mejor del mate es cuando se acaba; no seáis mal pensados, quiero decir que lo mejor es el sabor que queda un rato después de haberlo tomado.

La soledad ha empezado a causar estragos en mis rutinas de higiene personal, tan trabajosamente adquiridas tras años de esfuerzo y disciplina: ya no me peino y he dejado de afeitarme. Me sigo duchando y cepillándome los dientes, pero no sé cuánto resistiré. Aún así, mi cama es la mejor hecha de mi habitación, prácticamente la única con aspecto de lugar en el que tumbarse, taparse y dormir. Tan desastrosos eran los otros que los han echado a todos y, si no viene nadie en este rato, hoy dormiré solo en la suite.

La parte positiva de la soledad es que ni doy la lata, ni me la dan. Ayer y hoy he estado haciendo sendas marchas por el Parque Nacional de Tierra del Fuego, y he tardado el doble de lo sugerido en los carteles o de lo empleado por otros caminantes. Eso sí, estoy seguro de que no han hecho ni la mitad de las fotos que yo, ni han podido mirar tanto como yo, ni han podido ver ni la mitad de las especies de aves (28), algunas alimentando pollos, otras frotando orugas en el suelo para quitarles los pelos urticantes, otras dejando caer mejillones desde el alto para romper las conchas y poder comérselas, otras persiguiendo a otras (chimangos a águilas moras; chimangos a caranchos), etc., etc. Todo ello en un paisaje espectacular, cuando lo deja ver el tiempo que hace. Yo creo que bastante lujo tengo pudiendo estar aquí como para encima querer que haga bueno, así que no me quejaré del tiempo. Hoy ha nevado, llovido y granizado, todo ello en abundancia, y hasta los nativos dicen que no es normal, que como el invierno ha sido muy seco ahora está desmadrado.

Hablando de nativos, los indígenas de la franja costera sur de la isla Grande de Tierra del Fuego, de la isla Navarino y de alguna isla menor eran los yámanas, cuyo primer contacto duradero con los hombres blancos (el primero fue, breve y sangriento, en 1640) fue a partir de las primeras andanzas del entonces capitán Fitz Roy, en la década de los 20 del siglo XIX, cuando descubrieron la existencia del Canal Beagle, al que pusieron el nombre de su barco. Pues bien, a pesar de tan breve historia de los blancos aquí, y de que los yámanas llevaban instalados varios miles de años, el otro día ví con estupor un acto patriótico reivindicativo de la tradición gaucha del país!!! todos con sus caballos, leyendo al Martín Fierro y cosas por el estilo. La tradición es la de los gauchos, toma ya. El acto acabó cantando el himno "Malvinas Argentinas", junto al monumento a los héroes que "...con su sangre regaron...Volveremos!!!", ubicado en la calle "Malvinas Argentinas", que lleva al aeropuerto internacional de Ushuaia llamado Malvinas Argentinas. Este año se cumplen 25 años del aquel desastre (la guerra del Atlántico Sur, la llaman) y muchos coches llevan una enorme pegatina alusiva, con el lema escrito sobre la bandera argentina. Afortunadamente, todos los jóvenes con los que he hablado ven el episodio como un absoluto fiasco de la última hora de la dictadura y no tienen mayor interés en "recuperar" aquellos pedruscos inútiles por medios violentos, algo así como los nos preocupa en general la situación de Gibraltar: anacrónica pero irrelevante.

Más de los yámana: como ya sabéis, iban desnudos, lo que sorprendió enormemente a los ingleses cuando llegaron aquí dado el frío que hacía. La explicación era sencilla: eran recolectores de mariscos, cazadores de nutrias y lobos de mar y poco más, lo que les obligaba a llevar una existencia nómada que, unida a su escasa tecnología, les hacía estar casi continuamente en movimiento y a construir unas chozas mínimas. Si hubieran utilizado ropa -pieles, se entiende- al no tener un sitio adecuado para guardarlas y secarlas, estarían siempre mojadas dando más frío al ponerlas sobre el cuerpo que el que quitarían. Sin embargo, embadurnándose el cuerpo con grasa, además de estar más protegidos, les procuraba un secado rápido al acercarse a las hogueras que llevaban permanentemente encendidas, incluso en las canoas de tres piezas de corteza de coihue. En la marcha que he hecho hoy (6 horas por unos fangales hasta los tobillos, sin parar de caer agua en sus diferentes estados), cuando ya estaba bien calado, he podido vislumbrar la utilidad del asunto.

Otra de las cosas sorprendentes de esta isla es la asombrosa densidad de conejos de Castilla, como se llama aquí a nuestro conejo, que ahora es el suyo. Hay tantos como los que había en España antes de la mixomatosis, se los ve por todas partes, algunos negros, y son francamente chocantes en estos paisajes tan superhúmedos. Si estuvieran así en casa, otro gallo les cantaría a imperiales y linces, y muchas horas de alimentación supementaria se ahorrarían ¿verdad Javier y María?

Este domingo pasado han tenido lugar las elecciones a Intendente (alcalde) de Ushuaia y gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las de intendente las ha ganado Sciurano, de la Unión Cívica Radical, derrotando a Garramuño, del MOPOF (Movimiento Popular Fueguino) que llevaba 12 años en el cargo. Según un conductor de los microbuses al parque, joven de Mendoza, metodista o similar, que no paraba de dar gracias a dios (entre otras cosas por ser Argentina un país tan democrático..."¿En España hay democracia?"), decir que la existencia de lesbianas y gays es lamentable, y citar a Noé para contestarme cuándo se habían introducido los conejos aquí (sólo 1, me dice, aunque al decirle yo que, al menos, serían 2, me lo concede), bueno pues según él, el anterior era un soberbio que se creía dueño hasta de la gente y que se apropiaba de tierras para hacer hoteles para turistas, dejando a los de aquí condenados a hacer asentamientos ilegales para hacer sus casas (tendríais que ver muchas de ellas!). Según la de la oficina de turismo, que se autocalificaba de Hola! local por la vasta información ofrecida sin ser solicitida sobre las andanzas del Nano y los Kirchner y la finca del primero en ¿El Calafate?, el actual intendente es muy inteligente ("Incluso es ingeniero"), pero ya era hora de que se largara.

Los bosques de lengas, ñires y coihues están reventones, y la naturaleza sabe que, pese a nuestras quejas, es primavera. Calafates, notros, chauras, parrillas y otro montón de plantas que desconozco o de las que olvido el nombre están en flor. La mayoría de las aves está cebando a sus pollos. Y hasta las lombrices de tierra, desconcertadas, cuando se derrite la nieve se arrastran por las aceras en busca de nuevos horizontes.

Bueno, y para terminar una aclaración: hace algunas entregas hablaba del generalote Roca, masacrador de indios, al que dedicaban todo tipo de espacios. Mabel me hizo notar que había habido también un presidente Roca y a lo mejor las dedicatorias eran para él. Consultado un experto porteño de vacaciones en el área, me confirma las peores sospechas: ambas personas son la misma, ya que no sólo le dedican lagos (aquí hay otro lago Roca, como en la zona de El Calafate), calles, parques y demás, si no que además es considerado uno de los creadores de la patria (que, antes de él, se acababa mucho más al norte) y, como tal, fue nombrado presidente por sus amigotes antes de que, gracias a dios, Argentina fuera una envidiable democracia (el mendocino dixit).

Buenas noches. Seguiremos informando.

Fé de erratas y dedicatoria pajaril

2007-11-11T02:13:00.001+01:00

Como algún avispado ya se habrá dado cuenta, la pareja de remolineras que cebaba a sus pollos en Villa la Angostura, era de remolineras araucanas, no chocolate. Como lo escribí de memoria, me falló.

Dedicado a Jaime para que recuerde y a Esteban para que se anime (empezando por mirar el Handbook), la lista de aves vistas hoy sin salir de la ciudad de Ushuaia (de tamaño similar a Segovia), y con un tiempo horrible, como debe ser habitual. La lluvia intensa, acompañada del viento del oeste ha hecho que a veces no haya sacado los prismáticos, aunque un rato que me he refugiado a sotavento de una casetilla junto a la desembocadura de la cloaca local ha sido muy productivo.

Ahí van, sin orden sistemático: gaviota gris, gaviota cocinera, chingolo, petrel gigante común, skúa antartica, cabecita negra austral, gorrión común (si no recuerdo mal de mis tiempos de gorrionero, fueron introducidos en el río de la Plata a mediados del siglo XVIII?), chimango, águila mora, sobrepuesto, cauquén común, patos crestón (con pollos), overo, maicero y barcino, dormilona cara negra, golondrina patagónica, zorzal patagónico, loica común (pareja cebando dos pollos pesados) y bandurria austral. No demasiado pero no esta mal ¿no?

A disfrutar del otoño patrio

Primeras impresiones desde el fin del mundo

2007-11-10T14:25:00.001+01:00

Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, isla de Tierra del Fuego; 54º 48' S; 68º 19' W

Mabel se marchó y me quedé solo. En los primeros momentos siempre entran las dudas: ¿quién me habrá mandado meterme en este lío? pero se pasan rápido, sobre todo cuando desde el avión se empiezan a despejar las nubes y se ve el estrecho de Magallanes, el canal Beagle y las montañas que los rodean. Hace mucho viento, pero está despejado...al menos en los primeros minutos de mi estancia.

La sensación de aventura más allá de lo normal que parecen implicar las andanzas por estas tierras, ha quedado francamente reducida, por no decir completamente anulada, debido a mis vecinos de avión: nada menos que un grupo grande, animoso y, sobre todo, terriblemente charlatán de....¡¡jubilados españoles!! Tras repartir ejemplares de Hola! (¿tú has leído ya ésta, Pili?), comentar las últimas desgracias de todos los personajes de todos los culebrones de todos los canales de la televisión patria, repetir cada 3 décimas de segundo lo largo que se nos está haciendo el viaje, lo bonito que es todo y que, además, parece que no nieva ni hace frío, no sabía si iba volando a Ushuaia, o iba en un autobús a tomar las aguas en el balneario de, pongamos por caso, Archena. Adiós Fitz Roy, adiós Darwin, adiós aventura, bienvenido al fin-del-mundo-global. Dado el ataque de soledad inicial, incluso estuve a punto de pegar la hebra con ellos, buscando algo de calor de abuela, pero un arranque de dignidad me lo impidió, hasta justo antes de aterrizar cuando le dije a mi vecina que, aunque hacia sol, se abrigara porque hacía mucho viento, como indicaba la manga del aeropuerto casi horizontal y, por lo tanto, frío; entonces, admirada, me miró a los ojos y me preguntó, sin duda por mi acento: ¡Ah! ¿Usted es de aquí?

Aunque dentro de un rato voy a entrar en el museo yámana para aprender algo de los indígenas fueguinos, ya puedo adelantarte, Luis, que lo que contó Darwin sobre que los habitantes de estas tierras se comían a sus ancianas antes que a sus perros en épocas de hambre, ya que los perros servían para cazar nutrias y las viejas no servían para nada, es falso según quienes han conocido realmente a los fueguinos. De hecho, ni siquiera comían zorros o caranchos porque podían haber comido carne humana.

Bueno, anoche las nubes cubrían el Beagle y la isla Navarino (que, si está despejado, se ven desde mi albergue, situado después de una cuesta inhumanamente larga y empinada), cuando me acosté llovía copiosamente, y cuando me he levantado nevaba ¿quién da más?

Respecto al alojamiento, he dormido en una litera de arriba, en una habitación con 6 ocupantes de los que, al menos 2, se han pasado la noche roncando, a pesar de mis ruiditos disuasorios que, a juzgar por los nulos resultados, no funcionan en el hemisferio sur. Me había tocado una taquilla enana. Afortunadamente, a las 5:30 se han ido 2; yo me he levantado a las 6 y después de ducharme (mola ir por un corredor por el patio, enrrollado en una toalla, mientras nieva mansamente y se ven unas montañas gigantes a tiro de piedra absolutamente cubiertas de nieve), aprovechando que los jóvenes duermen mucho, he ocupado una de las taquillas grandes y una de las camas de abajo liberadas. Cuando me he ido del albergue casi dos horas después, mis vecinos seguían durmiendo y roncando.

Petreles gigantes, gaviotas cocineras, gaviotas de cabeza gris y los inevitables teros (además de un frío de narices) están siendo mis compañeros esta mañana.

Seguiremos informando.

Los chimangos de Bariloche

2007-11-10T01:19:00.001+01:00

San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Patagonia argentina; 41º 8' S; 71º 18' W

Así como El Calafate era la ciudad de los perros (se me había olvidado comentarlo, pero es algo francamente llamativo: grupos, muchos grupos de perros, la mayoría aparentemente sin dueño, la mayoría grandes, vagando por las calles, tumbados delante de las puertas de las tiendas, jugando en los descampados o durmiendo acurrucados a cualquier hora y en cualquier sitio), San Carlos de Bariloche ha sido para mi la ciudad, o mejor, la zona, de los chimangos.

Los chimangos son unas pequeñas rapaces del género Milvago, así que a lo mejor están relativamente emparentadas con nuestros milanos, mayores que un cernícalo y con un aspecto que podría recordar a un aguilucho. Son de un tono general entre beige claro y marrón, con el extremo de las alas claramente más claro en vuelo, y con un pico pequeño y bastante ganchudo y unas narinas muy visibles. Pues bien, además de eso, los chimangos se caracterizan por su gusto por estar cerca de las personas o, mejor dicho, de sus residuos alimenticios, y no sólo cuando estos se producen y amontonan en grandes cantidades, como luego comentaremos, sino que basta con sentarse a comer un pequeño bocadillo para tener a un chimango al lado esperando a que nos levantemos a ver que ha quedado por ahí (y le vale tanto un trocito de queso como alguns migas de pan). Así que ya sabéis, para ver chimangos a montones, Bariloche.

Evidentemente, esta parte de Argentina es mucho más que chimangos. Lo primero es el gigantesco lago Nahuel Huapi, que da nombre al Parque Nacional más grande del país, dentro del que hay otro Parque Nacional (el de Los Arrayanes, que según nos contó Susana Seijas, bióloga de la Administración de Parques Nacionales a la que conocimos el último día de nuestra estancia allá, funciona casi como una reserva dentro del parque grande), y algún parque municipal, como el de Llao Llao o el de Villa La Angostura (por cierto, al pasar a la orilla norte del lago donde está esta localidad, entramos en la provincia de Neuquén y, como siempre que esto ocurre -y muchas más veces sin "excusa"- aparece un control policial permanente en la carretera).

Aunque llegando en el avión desde el sur, e incluso desde el aeropuerto, el paisaje es la típica estepa patagónica, al aproximarse al lago (en cuya orilla sur está construida la ciudad) o ir hacia el norte o suroeste de él, aparecen los grandes bosques de coihues -los gigantes del género Nothofagus- y de sus parientes menores, lengas y ñires, que ya vimos en las Torres del Paine. El paisaje, a primera vista, suena a conocido; podría ser como el de Pirineos, muchas montañas, muchos bosques y muchos lagos, o, por las construcciones de madera, como de los Alpes. Pero tras algunos días recorriéndolo, se empiezan a apreciar las auténticas dimensiones del asunto: esto es, sencillamente, enorme, y aunque en algunas zonas, como en el Ventisquero Negro del Cerro Tronador, nos podamos encontrar con unos cuantos microbuses de turistas, estaremos casi todo el tiempo solos (con la excepción de los carpinteros magallánicos gigantes, los yales plomizos, las dormilonas, los rayaditos, los tordos patagónicos y otras aves, siempre presentes).

En las excursiones que hacemos recorremos bastante territorio del parque, pasando por un montón de lagos de los que jamás habíamos oido su nombre, el más pequeño de los cuales haría feliz a cualquier habitante de la piel de toro: además del Nahuel Huapi, Gutiérrez, Traful, Correntoso, Los Moscos y otros cuantos que, como no sé donde he dejado el folleto, no puedo nombrar.

En el coqueto puerto de Villa La Angostura, nos comemos un bocadillito sentados en un tronco de coihue cortado a modo de banco (muy cómodo para las de pierna corta) después de hacer una marcha por la península de Quetrihué -que alberga el parque nacional de los Arrayanes- durante la que únicamente nos cruzamos con un guardaparque que baja llevando su caballo por las riendas por el mismo camino infame por el que nosotros subimos. Luego, a la vuelta, dos parejas se toman un refresco al final de la dura subida. En la playa, durante el bocadillo, varios macás plateados, dos cauquenes reales y un quetro volador. Luego, cuando ya nos vamos, una pareja de remolineras chocolate ceba a sus pollos en el nido construido bajo el alero del tejado de la casa de la Administración de parques Nacionales. Una virgencita dentro de una urnita de metacrilato, dentro a su vez de una ostra grande de piedra, "adorna" el jardín de la Prefectura Naval.

Lagos, montañas, árboles y pájaros son la parte positiva; la negativa, como siempre, el hombre.

En primer lugar por los incendios: recorriendo el lago de Los Moscos se ven los rastros de un enorme incendio ocurrido hace 10 años (la fecha exacta, así como que fue provocado nos lo confirmó Susana): cientos de miles de troncos de ñires muertos y ya blancos, debajo de los cuales brota el sotobosque verde y rebrotan los propios árboles, produciendo una imagen un tanto fantasmagórica.

Con todo, lo peor es la degradación de la ciudad: viviendo del turismo es casi sorprendente la enorme velocidad (o, mejor, la escasa distancia) a la que la ciudad va dejando de ser un lugar de convivencia organizada. A muy pocas cuadras del centro, desaparece el asfalto y las casas van siendo cada vez peores, y poco más allá, saliendo por la calle Onelli, la avenida que lleva al Cerro Tronador y la Cascada de los Alerces, dos de las estrellas turísticas, la ciudad se convierte en un enorme suburbio que crece a los lados de la carretera y desemboca en un gigantesco basural al aire libre, lleno de chimangos, gaviotas y otros oportunistas.

Otras cosas curiosas de Bariloche: está llena de tiendas de chocolate.... y de israelitas. En nuestra hostería (posiblemente la peor del viaje, Ana) había montones de ellos y ellas, y a pesar de que había alguna rubia más que regular, os aseguro que tenían una mirada que daba miedo.

Bueno, la estancia en Bariloche se terminó, en el aeropuerto nos despidieron dos impresionantes águilas moras, una de ellas comiendo en vuelo, volvimos a Buenos Aires, volvimos a dormir donde empezó el viaje (de hecho, nos llevó al hostel el mismo conductor), y esta mañana acompañé a Mabel al aeropuerto de Ezeiza y, cuando entró a la zona de embarque, me fui a coger el autobús que me ha llevado al aeroparque Jorge Newbery para coger el avión a Ushuaia, donde empieza la parte solitaria del viaje.

Seguiremos informando y, espero, como hasta ahora, vuestro cálido apoyo (por cierto, para contarme algo no hace falta publicar un comentario aquí; podéis escribirme un mensaje normal).

Cuando el mundo era de hielo

2007-11-07T03:03:00.001+01:00

El Calafate, provincia de Santa Cruz, Patagonia argentina, 50º 20' S; 72º 15' W

Es bonito que una ciudad tenga nombre de planta ¿verdad? El calafate es un arbusto de hojas pequeñas, espinas recias, flores amarillas (ahora -primavera austral- en todo su esplendor), y frutos pequeños, redondos y de color más o menos morado intenso. Ya os conté lo que se dice de quien come los frutos del calafate.

Además de eso, El Calafate es una ciudad muy nueva, creada en los primeros años 20 del siglo 20, y con pinta de sitio de pioneros: calles sin asfaltar, urbanismo inexistente, segundo (!!) casino en construcción y calle principal-calle comercial que, como ya os imagináis, está repletita de tiendas que venden todo tipo de recuerdos para los turistas que damos sentido a este lugar en medio del desierto, y restaurantes en los que hay que reservar cualquier día porque están a reventar. Uno de los productos estrella es el DVD que recoge las imágenes de la ruptura del glaciar Perito Moreno de 2004 (más adelante volveremos sobre el tema).

Pero no todo empezó en los años veinte. El hombre llegó a la Patagonia hace unos 14.000 años (o mucho antes, si se confirman los hallazgos de Monte Verde y se relacionan con navegantes protohistóricos del Pacífico). Hace dos mil años ya estaban instalados en la zona los antecesores de los Aonikenk, los Tehuelches del Sur, que ya usaban arcos y flechas con punta de piedra y tenían una cultura basada en el guanaco. Cuando llegó Magallanes en 1520, la población de Aonikenk se estimaba entre 2.500 y 3.000 individuos; tras los estragos del hombre blanco, básicamente alcohol y sedentarización forzosa, quedan menos de 100 y aculturizados.

Nada más llegar a El Calafate, recogimos la Renault Kangoo que teníamos alquilada y nos fuimos para Chile, a volvernos locos con la maravilla de las Torres del Paine. Uno de los sucedidos divertidos del viaje se produjo al entrar en Chile: todo el mundo recomienda comprar comida en Argentina, mucho más barata, para no tener que hacer todas las comidas en los hoteles que hay en el parque, única opción posible. Lo que nadie te dice es que en Argentina hay fiebre aftosa y peste porcina y en Chile no; resultado: el amable y eficiente aduanero chileno se vio obligado a "retener" los paquetes de salchichón ('salame') envasado al vacío que llevábamos para hacernos unos bocadillos. La primera opción fue comérnoslo allí mismo, pero a la vista de que habíamos comido unas empanadas hacía un rato no nos animamos. Tras unos cuantos exabruptos y cierta confusión, el aduanero propuso hacer un acta de retención y que lo recogiéramos a la vuelta y así lo hicimos, con gran alegría ya que el tal salame nos proporcionó la comida del último día en el área.

A El Calafate se va a ver el frente del glaciar Perito Moreno (llamado así en honor de Francisco Pascasio Moreno, quien remontó el río Santa Cruz desde el Atlántico hasta llegar al inmenso lago Argentino, en el que desaguan ese glaciar y otro montón de ellos más), y a hacer una travesía en barco por algunos de los brazos occidentales del lago para ver algunos glaciares más. Y como se va a eso, pues a eso.

La vista del frente del glaciar Perito Moreno, por mucho que lo hayamos visto unas cuantas veces, es impresionante. Este glaciar es el único o casi el único de la zona que no está en retroceso, en parte porque vierten en él otros glaciares menores y en parte por alguna razón desconocida, quién sabe si relacionada con el negocio. Allí te pasas unas cuantas horas, abrigado hasta las trancas, haciendo fotos, mirando embobados y esperando que, con un poco de suerte, se desplome algún trozo grande de hielo. Los desprendimientos menores son continuos, y cada dos por tres se oyen crujidos y explosiones, aunque a nosotros no nos tocó ninguna caída gorda.

La parte central del frente del glaciar acaba contactando con la península de Magallanes, y deja sin conexión el Brazo Rico del lago, al suroeste, con el Canal de los Témpanos y el cuerpo principal del lago, al norte y este. Como el Brazo Rico no tiene otra salida, el agua en él va subiendo de nivel respecto al resto del lago, y cuando la presión aumenta lo suficiente, empieza a horadar un túnel por el que se cuela el agua. El túnel va creciendo hasta que, finalmente, todo se desploma y la conexión se vuelve a hacer completa. En 2004, el hundimiento se produjo a las 7 de la tarde con miles de testigos, entre ellos avispados cámaras que vendieron el DVD de marras.

La navegación por el lago Argentino para observar glaciares tuvo como cosa curiosa el haber sido la primera vez en sufrir una auténtica tempestad en un lago: desde que estuvimos en las Torres del Paine no ha parado de soplar un viento endiablado (incluso superior al normal en estas tierras, según nos comentaron) y, como consecuencia, las aguas del lago-mar están realmente encrespadas, hasta el punto de que no fueron pocos los pasajeros que se marearon, en vista de los cual la tripulación repartió bolsas de plástico por si las moscas.

El único desembarco fue en la laguna Onelli, para caminar unos 800 metros y llegar al lago Onelli, desde donde se ven los glaciares Agassiz, Onelli principal y Onelli colgado (en franco retroceso), además de numerosos témpanos en el lago. La sensación de ser como corderos patagónicos, arreados por el guía detrás del que hay que ir obligatoriamente, sin salirse del sendero, sin pasar de un punto demasiado cercano, y todo ello casi a toque de silbato, no es demasiado agradable, pero evidentemente es un peaje del turismo de masas. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que sólo lo puedan ver los ricos, como antes? Es un tema sobre el que se podría hablar largo y tendido.

Ya desde el barco vimos los glaciares Upsala (el mayor del Campo de Hielo Sur), el Spegazzini (el de paredes más altas: más de 100 metros), el Seco (sombra de lo que fué), y alguno más. Yo me pasé la tarde en cubierta con mis ensoñaciones...y sus vientos y sus lluvias, y cada vez que el capitán paraba en un glaciar era literalmente empujado por quienes habían ido calentitos y cómodos dentro del catamarán que, al grito de "ponte ahí, cari, que te eche una foto delante de ese trozo de hielo" tomaban al asalto la cubierta. Que conste que todos somos igual de turistas, no queráis ver connotaciones clasistas en lo anterior.

El último día nos dimos un baño de soledad por la preciosa zona del lago Roca. El tal Roca fue un generalote, muy celebrado en Argentina (por todas partes, calles, lagos, monumentos, ...) que masacró a las poblaciones de indígenas de la zona para quitarles sus tierras y dárselas a los colonos ovejeros para que "civilizaran" la salvaje Patagonia. La mañana empezó con 3 cóndores, otros 3 caranchos, varios chimangos y un posible juvenil de águila mora disputándose los restos de una liebre europea recién atropellada.

Esto de las liebres europeas es sorprendente: a pesar de que el tráfico es bastante reducido, hay montones de ellas atropelladas cada día, lo que hace suponer que hay una densidad enorme. También las vemos vivas, claro.

A la vuelta a El Calafate, por un camino de ripio, pasamos por la Estancia la Anita, donde acabó el motín de los empleados de las estancias ovejeras, en su mayor parte chilenos, que tuvo lugar en 1920-21. Terminó con la muerte de los últimos resistentes a manos del ejército; entre los últimos en resistir, Facón Grande, líder incontestable. El motín había empezado dirigido por algunos anarquistas españoles, y los pocos que pudierosn salvarse lo hicieron huyendo a uña de caballo hasta alcanzar el cercano y chileno Macizo del Paine. Hay un cuento de Don Francisco Coloane que relata magistralmente ese trágico final. Os recomiendo su lectura.

Aquí se acaba la primera parte del viaje, en el que hemos sido 4. Santiago y Ana rumbearon a Buenos Aires y Madrid, y Mabel y yo a San Carlos de Bariloche, donde transcurre la próxima parada.

Seguiremos informando.

Algunos retales

2007-11-05T23:38:00.001+01:00

Ya sabéis lo que tiene la mala memoria: de vez en cuando olvidas cosas que hubieras querido decir. Ahí van algunas.

1ª) Ballenas.
Al hablar de Alejandra en Península Valdés dí de memoria algunos datos que ella me pasó. Los datos reales son: este año en el Golfo Nuevo (el golfo del sur de la península; recomendable mapa) se han censado 526 ballenas francas australes, de las que han nacido 189 ballenatos, de los que cuando estuvimos allí con ella, hace 9 días, habían muerto alguno más de 70.

2ª) Capillitas y otras costumbres.
Por todas partes en este enorme país estamos encontrando lo que parecen ser usos religiosos tradicionales. Así, a los lados de las carreteras aparecen con cierta frecuencia una especie de capillitas de alrededor de medio metro de alto y construcción variable. Las más frecuentes son las que tienen a su alrededor un montón de banderitas rojas. Como os podéis imaginar, con el viento que se gasta por aquí las banderas son unos auténticos jirones. Algunas de las capillitas de las banderas rojas están bajo la advocación del Gauchito Antonio Gil, habiendo algunas que tienen una gran pancarta agradeciendo los milagros del Gauchito. Lamento no poder daros más información al respecto.

El otro modelo muy frecuente es el que está rodeado de recipientes (los favoritos son botellas de plástico de 2 litros, tipo cocacola, fanta y similar) llenos de agua. Al parecer, una mujer que escapaba con su bebé del lugar donde vivía, por las tremendas condiciones de hambre y sed que sufría, murió en el camino y, cuando la encontraron, el bebé estaba vivo. Para conmemorar el milagro, la gente hace ofrendas de agua. Me queda la duda de saber si esa mujer era la Difunta Correa, que también cuenta con seguidores y capillitas.

En la localida de La Esperanza (51º 01' S; 70º 46' W), a la vuelta de las Torres del Paine me acerqué a hacer una foto a uno de estos lugares y, a pesar de no estar a más de 300 metros, iba con un viento horrible en contra y llegué absolutamente exhausto. Al reunirme con los demás en el bar donde íbamos a comer algo, me encontré a Santiago apretándose el plato del día: una insólita y a parecer exquisita lengua a la portuguesa.

Claro que en este apartado habría que incluir al cristo pintado de verde que hemos visto esta misma mañana al comienzo del Sendero de los Arrayanes, en el Parque Municipal Llao-Llao, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, del que tocará decir algo cuando consiga ponerme al día. Dicho cristo tenía un rosario colgado al cuello y otro colgando de una mano en la que alguien había puesto un chupete: ¿exvoto, cachondeo?

Y ya para acabar con el tema religioso, he escuchado en la radio que el papa ha decidido beatificar al mapuche Ceferino Namucurá, natural de la localidad de Chingai, en río Negro, e hijo del cacique Manuel Namucurá. El acto tendrá lugar el próximo domingo, oficiado por más de 80 obispos, y Ceferino tendrá el doble honor de ser el primer beato argentino y el primer beato indígena (la radio dixit). Los alojamientos en un radio de casi 400 kilómetros están llenos.

3ª) Piloto enrollado.
Cuando nos acercábamos al aeropuerto de El Calafate, localidad desde la que fuimos directamente hasta Torres del Paine, el piloto anunció que como íbamos bien de tiempo nos iba a dar una vuelta a baja altura sobre el glaciar Perito Moreno y, para que nadie se alterara, prometió que lo iba a enseñar desde los dos lados del avión. A pesar de haber facturado bien temprano, los cuatro íbamos en asientos de pasillo, aún así el espectáculo fue estupendo.

4ª) Fronteras.
Para ir desde El Calafate hasta el Parque Nacional de las Torres del Paine hay que cruzar la frontera (una de ellas) argentino-chilena. La cosa tiene su gracia porque la tal frontera está en un camino de ripio; la parte argentina está en el pueblín de Cancha Carrera y la chilena en el de Cerro Castillo. En ambos lados, separados por varios kilómetros de tierra de nadie, hay que rellenar papeles, enseñar papeles del coche, recibir sellos en papeles y pasaportes, etc. todas esas cosas que ya hemos olvidado el la Unión Europea, que rallaban en lo absurdo en el lado argentino en el que, además de todo eso, apuntaban en un trozo de papel como de estraza algunos datos del coche separándolos con una raya de los vehículos anterior y porterior.

Hay un papel que deben llevar los coches para cruzar la frontera y, cuando devolvimos el nuestro en la agencia de El Calafate, nos mostraron su amargura con la policía de fronteras (ejército) de su país: así como los chilenos ponían los sellos adecuadamente, optimizando así el papel de marras, los argentinos lo hacían de cualquier modo llenando de sellos todos los huecos. El asunto no es baladí, como nos explicaron, ya que para obtener un nuevo documento hay que ir en persona a Río Gallegos (por cierto, localidad natal del presidente), que dista 500 kilómetros.

5ª) Bicicletas.
Sí, hay gente que va en bici por estas tierras aventadas. Y algunos circulan por la izquierda, lo cual nos ha parecido sensato en algunas ocasiones (no para bajar el puerto de Nacerrada, quizás). Igual que al peatón se le recomienda andar por la izquierda en carretera, el ciclista vería venir los coches de frente y estos tendrían que apartarse igual.

6ª) Otro viaje.
Ayer se volvieron a casa Ana y Santiago. Os echamos de menos.

El lugar más hermoso del mundo

2007-11-02T22:52:00.001+01:00

Primera incursión en Chile: Parque Nacional de las Torres del Paine, región XII -Magallanes y Antártica chilena- provincia de Última Esperanza, Comuna de Torres del Paine. Sector del río Serrano, en el límite meridional del parque. 51º 13' S; 72º 58' W

Creo que he encontrado mi lugar en el mundo, a pesar de que he creido encontrarlo otras veces. Creo que nunca he estado un lugar que me haya gustado tanto, a pesar del clima inhóspito. El viento del oeste, tremebundo y prácticamente constante, ha dejado en simple brisa los vientos sufridos en Península Valdés; y el frío, casi de invierno segoviano: aunque la temperatura no es demasiado baja (algún día durante nuestra estancia ha oscilado entre 3 y 8 grados), la sensación térmica es heladora, a tal punto que yo no me recuerdo tan abrigado creo que nunca.

Por más que todos hemos visto montones de fotos del macizo del Paine -pequeña cadena montañosa de origen independiente al de los Andes- sobre todo de los famosos Cuernos y de las Torres que dan nombre al parque, no me había hecho una idea cabal de lo que nos íbamos a encontrar. Y no son sólo los cuernos y las torres, con ser mucho; son las dimensiones (242.242 hectáreas); la infinidad de lagos de maravillosos colores; los glaciares (estamos en los dominios del Campo de Hielo Sur, la mayor superficie de hielo continental después de la Antártida y Groenlandia); la vegetación, habitualmente de bajo porte: matorral preandino, bosque magallánico deciduo (mágicos bosques de lengas y ñirres), estepa patagónica y desierto andino; la abundante y diversa fauna: rebaños de guanacos compuestos por docenas de lustrosos animales, ñandúes, cóndores, liebres europeas, chingues patagónicos, caiquenes, canquenes, patos jergones chicos y grandes, cisnes de cuello negro, flamencos chilenos y un montón más, hasta completar la nómina de 126 especies de aves y no recuerdo cuántas de mamíferos, reptiles, anfibios y peces.

Los caiquenes y canquenes, gansos abundantísimos y relativamente confiados adornando los prados; las avefrías llamadas teros en Argentina y no-recuerdo-cómo aquí, defendiendo sus nidos y pollos de nosotros pobres turistas con valentía y agresividad; las bandurrias, rebuscando su alimento en el suelo; los patos de torrente, auténtica metáfora de la vida en este parque, al borde de las cascadas, siempre en peligro; los buscadores de restos de comida de los excursionistas: tordos, zorzales (ambos, nombres chilenos), chincoles o cometocinos de gay. Y, por supuesto, el rey, el puma, del que, según nos cuenta Antonella, encantadora guardaparque argentina afincada en Punta Arenas ("Trabajo 12 días seguidos y descanso 4. Cuando estoy esos 4 días en Punta Arenas estoy deseando volver, porque allí me aburro mucho") se estima una población de 80 ejemplares dentro del parque y no sabe cuántos fuera de sus límites, donde los matan los ganaderos siempre que pueden.

Han sido dos días intensos que se nos han hecho cortos (a pesar del frío y el catarro que han aquejado a una de las chicas), y han dejado una huella muy grande...como muy grande ha sido la cantidad de fotos: son tan variables las condiciones de luz y la forma, tamaño y cobertura de las nubes que con la excusa (si es que necesitara alguna) de "ésta no la tengo" he disparado sin compasión.

A pesar de no haber podido comer frutos de calafate -dice la tradición que quien los come vuelve a la Patagonia, pero ahora la planta está en flor- estoy seguro de que volveremos. Al menos lo intentaré con entusiasmo.

En Península Valdés

2007-11-01T03:53:00.001+01:00

Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia argentina. 42º 45 ' S; 65º 2' W

De acuerdo con Graham Harris, autor de "A guide to the birds and mammals of coastal Patagonia", libro que me ha prestado Jaime (por cierto, Jaime, hasta esta tarde en El Calafate no he encontrado y comprado "El último confín de la tierra"; en Puerto Madryn me dijeron que estaba descatalogado), "...Patagonia es el nombre de una vasta región de América del Sur que empieza a lo largo de un límite mal definido aproximadamente a unos 40º de latitud sur, y se extiende por el sur de Argentina y Chile hasta el Cabo de Hornos. Con una superficie de más de medio millón de millas cuadradas, Patagonia es mayor que España y Portugal juntas. Aunque el nombre se da usualmente al desierto arbustivo seco y barrido por el viento que cubre la mayoría de la región, Patagonia también incluye montañas boscosas y húmedas, una miríada de islas e incluso una helada lámina de hielo continental".

Así que aquí estamos, cerca del límite septentrional de la Patagonia, que cruzamos al sobrepasar el río Negro, justo antes de pasar por el golfo de San Matías. Tanto la llegada al aeropuerto de Trelew, como el viaje al norte hasta Puerto Madryn en un coche alquilado, y el callejeo inicial por esta ciudad de 80.000 habitantes, nos enfrentan con las primeras sensaciones patagónicas: polvo (a pesar de que no hace viento), paisaje llano con apenas algunas pequeñas cuestas, vegetación rala formando la denominada estepa patagónica y ausencia absoluta de árboles (posteriormente veremos algunos en las márgenes del río Chubut y en la pequeña localidad de Gaiman, fundada por inmigrantes galeses en el siglo XIX).

La entrada en Puerto Madryn, tras pasar un control policial fijo en el que fornidos soldados vestidos de camuflaje nos revisan la documentación, es un poco descorazonadora: muchas calles sin asfaltar, una pátina de polvo que lo cubre todo, casas bajas de construcción pobre y cierto caos circulatorio en los cruces que, básicamente, se resuelve por el expeditivo método de "yo llegué primero". Poco después descubriremos que las rotondas funcionan al revés que en España: te ceden el paso para entrar y, una vez dentro, tu cedes el paso a los vehículos que vienen por tu derecha.

Por la calle se ve mucha gente con rasgos "indios", que al parecer serían descendientes de los tehuelches, los primeros habitantes de estas tierras.

El hotel en el que nos alejamos, sin lujos pero limpio y con gente amable regentándolo, está a unos cien metros escasos de la costanera (lo que en España sería el paseo marítimo), así que la primera mañana, bien temprano, me acerco a mirar y ¡sí! allí mismo, al lado de la playa, hay tres ballenas francas australes descansando. Estar viendo ballenas con los prismáticos apoyados en la barandilla del paseo es una sensación difícil de describir. Una de ellas sale verticalmente del agua, da vueltas sobre su eje, agita las aletas pectorales fuera del mar, en fin, todo un espectáculo.

El espectáculo se repetirá más tarde en la maravillosa playa de El Doradillo. Paseando por la arena, a pesar de que lo hacemos en marea baja, estamos viendo todo el rato a 7 ú 8 ballenas, algunas de ellas con su ballenato (según nos contará otro día Alejandra, veterinaria que trabaja para el CENPAT -Centro Nacional Patagónico- en los últimos meses han muerto cerca de 70 ballenatos sin que de momento se tenga idea de las causas). Subimos después al mirador de Punta Flecha y las seguimos viendo, ahora desde arriba, además de charlar un rato con el hombre que está a cargo del mirador y de las observaciones: todo un personaje interesante y ameno.

Los días se nos pasan haciendo unos cientos de kilómetros por las famosas carreteras de ripio: son algo más que caminos de tierra; Patagonia entera está cubierta -como ya advirtió en su día el propio Darwin- por cantos rodados de tamaño variable, transportados a lo largo de millones de años por ríos, glaciares y vientos que soplan desde el oeste, y el resultado es un firme con muy mala adherencia que produce un par de vuelcos semanales en la zona de Península Valdés, según nos explicó Mariano, el dueño de la empresa de alquiler de coches.

Todos esos kilómetros se recorren para llegar a las zonas de fauna: las playas con elefantes marinos de Punta Norte o Punta Cantor, las colonias de cría de pingüinos de Magallanes en San Lorenzo o Punta Tombo (la mayor colonia continental, con más de 220.000 parejas, a unos 200 kilómetros al sur de Madryn), las zonas de lobos marinos de un pelo, ahora medio vacías, de Punta Loma o Puerto Pirámide, las playas donde las orcas se varan en la playa para capturar cachorros de elefantes marinos en Caleta Valdés o Punta Norte y, por supuesto, el Golfo Nuevo: embarcándose en Puerto Pirámide, en nuestro caso con el capitán Pinino (acompañados y aconsejados, como durante toda nuestra estancia allí, por el amigo Jesús, veterinario que pasa su segunda primavera austral trabajando con la gente del CENPAT), para ver a las estrellas de la zona, las ballenas francas australes.

Entre junio y diciembre, las aguas del Golfo Nuevo, el golfo que cierra el sur de la Península Valdés, reciben la vista de las ballenas francas australes (este año se han censado más de 500 ejemplares) que vienen aquí a parir su ballenato y/o reproducirse. Como no se alimentan mientras están aquí y la zona es relativamente pequeña, el avistamiento está prácticamente garantizado; además, hay muchas ballenas "amistosas", que se acercan a los barcos cargados de turistas produciendo una auténtica barahúnda de gritos de admiración y disparos de cámaras.

Nosotros ¡cómo no, era uno de los objetivos del viaje! también nos embarcamos, las vimos, gritamos e hicimos fotos -muchas fotos- y, a pesar de que los avistamientos, o avistajes como dicen aquí, se producen rodeados de gente, en el momento de estar viendo a las ballenas se establece una especie de comunicación directa entre ellas y tú por algún canal desconocido, que hace que parezca que no hay nadie más a bordo (sólo hay que concentrarse un poco para conseguirlo). Es lo mejor en cuanto a observaciones de fauna.

Además de observaciones de ballenas francas, elefantes y lobos marinos, pingüinos magallánicos (sobre todo pingüinos magallánicos; es la especie de la que más individus hemos observado), o toninas overas, pequeños delfines blancos y negros que vemos embarcándonos en el puerto de Rawson con la gente de Expediciones Comersoni, también hemos visto un montón de fauna terrestre y "aérea": guanacos, maras o liebres patagónicas, liebres europeas, cuís chicos (pequeños roedores sin cola), peludos (armadillos), culebras ratoneras, ñandúes (aquí llamados choiques), petreles gigantes, gaviotas cocineras. lechucitas vizcacheras, chimangos, chingolos, copetonas comunes, etc., etc. Toda una delicia.

El clima de Patagonia, como hemos leído mil veces, es variable como pocos. Lo más estable es el viento que nos acompaña durante algunos ratos todos los días, con una fuerza más que regular. A la vuelta de nuestro primer día en Península Valdés, cuando estábamos prácticamente en su centro, nos sorprendió un auténtico diluvio que nos obligó a pararnos donde estábamos, con la sensación de hallarnos de repente dentro de un mar blanquecino y completamente opaco. Tras varios chaparrones con algunos minutos de descanso entre ellos, la tormenta se fue arrastrada por el viento con la misma velocidad con la que había llegado, dejando los caminos de ripio donde había caído convertidos en barrizales con las cunetas llenas de agua, donde la conducción era a veces realmente comprometida. Cuando ya empezábamos a cercarnos a Puerto Madryn le llegó el turno a una tormenta de polvo, de tal magnitud que nos perdimos dentro de la ciudad por no ver las calles. Cuando Santiago preguntó a una chica por la calle del hotel, su respuesta fué: "Se repasó", o sea, que nos habíamos pasado por mucho.

El río Chubut baja con muy poca agua tras un invierno bastante seco, por lo que se recomienda ser austero en el consumo de agua.

La cadena de supermercados "La Anónima" continúa con su campaña "Tu vuelto vuelve": dejando los céntimos de las vueltas de la compra han adquirido un aparato de rayos X para el hospital local y algún otro instrumental médico. Tanto de las características de los aparatos, como del precio de lo comprado (alrededor de 30.000 pesos, cerca de 7.000 euros) hay cumplida información en el supermercado.

En el mes de junio empezaron los cortes de energía eléctrica a las empresas entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche. Se avisa a los habitantes de la ciudad que si no controlan su consumo, las restricciones se extenderán también a los particulares.

El habla argentina tiene peculiaridades: los comercios de pinturas se llaman pinturerías, los de gomas (neumáticos) gomerías, los de regalos regalerías, donde están los elefantes marinos es en las elefanterías, los lobos en las loberías, y los pingüinos en las ...pingüineras.

Podríamos seguir hablando de gestión de fauna y sitios protegidos y de algunas cosas más, pero creo que con esto es suficiente, hoy hemos hecho 400 kilómetros por camino y/o con un viento endiablado, es la 1 y media de la madrugada y tengo sueño. Próxima escala: el Parque Nacional de las Torres del Paine, en Chile. Buenas noches.

Adiós muchachos, compañeros de mi vida......

2007-10-27T15:08:00.001+02:00

Esta entrada, con título de tango y casi una semana de retraso, llega cuando ya casi se está acabando la segunda fase del viaje, la de Península Valdés, la entrada en la Patagonia, el paraíso del observador de fauna. El problema es que andamos tan atareados detrás de ballenas francas, pingüinos magallánicos, lobos marinos de un pelo, elefantes marinos, guanacos, ñandúes petizos, etc., etc., que cuando llegamos a la civilización ya han cerrado los locutorios de internet y el trabajo se acumula. Además, parece que va ser poco probable colgar fotos: las computadoras de uso público no tienen puertos USB accesibles.

Pero bueno, nos habíamos quedado buscando los encantos de Buenos Aires, y encontrando algunos.

Los contrastes de la ciudad -y eso que sólo anduvimos por lo que llaman microcentro y poco más- no dejan de sorprendernos: de un barrio al siguiente, y aún entre calles contiguas, cambian el paisaje humano y el urbano, manteniendo, eso sí, un aire de falta de organización, de utilización poco eficaz de los recursos. Un ejemplo: la última tarde en Buenos Aires me acerqué a la sede de Aves Argentinas, la sociedad ornitológica del Plata, a comprar una guía de aves; a la calle Matheu, donde se ubica se puede ir en 20!! líneas distintas de colectivo. Seguro que hay zonas de la ciudad a las que no llega ninguno.

Viajamos y viajé en metro, comprobando una vez más que la solidaridad suele ser función inversa del nivel de ingresos: en los vagones hay bastantes personas (incluido un niño de unos cinco años) que van depositando en las piernas de los viajeros artículos de poco valor, tales como guías de la ciudad, paquetes de pañuelos de papel, juegos de agujas de coser, etc. Pues bien, los usuarios con aspecto de tener más problemas para llegar a fin de mes eran los únicos que compraban la mercancía o, simplemente, daban unas monedas o billetes.

En el barrio de Palermo más de lo mismo. Las tiendas más exclusivas y los restaurantes más lujosos están a una cuadra de los colmados de barrio y los solares convertidos en basurales. La modernidad en forma de tienda avanza comiéndose algunas áreas; sin embargo, proliferan las pintadas en las que se lee "Más escuelas y menos policía".

¿Qué protege esa policía? ¿Cambiarán algo las cosas los resultados de las elecciones de mañana? La gente con la que hablamos muestra una resignación total: dan por hecha la victoria de Cristina Kirchner y sólo piden que no roben demasiado.

Salimos de Buenos Aires tras una manifestación de mala organización: nuestro avión para Trelew tenía prevista la salida del aeropuerto de Ezeiza a las 8:10 de la mañana; cuando llegamos al aeropuerto nos dicen que el vuelo se reprogramó el 3 de agosto (habíamos comprado los billetes el 17 de julio) y que ahorá sale a las 15:30 desde el aeroparque Jorge Newbery. La cara de tontos que se nos quedó no fue pequeña: más de dos meses y medio después no nos lo habían comunicado.

Utilizamos la espera en el aeroparque para ver la inmensidad del río de la Plata, su color de selva arrastrada, algunas especies nuevas de pájaros, como churrinches y tordos renegridos y comprobar lo tremendo que puede ser aquí el verano: estábamos a 30º y con un 86% de humedad.

El avión nos llevó por encima de las provincias de Buenos Aires y Río Negro, antes de llegar a la de Chubut, la primera ya totalmente patagónica. El paisaje es completamente llano, lleno de fincas con los límites trazados con tiralíneas. La única irregularidad es la proporcionada por el agua: los ríos, afortunadamente, discurren siguiendo su trazado sinuoso habitual y hay multitud de lagunillas y tablas de agua. A pesar de que el invierno ha sido muy seco el color general es el verde. Enormes extensiones carentes de árboles y, por supuesto, de pueblos y ciudades.

Cruzamos el gran Golfo de San Matías y aparece la legendaria Península Valdés debajo del avión. Desde la altura juraría que veo una ballena franca próxima a la orilla. Aterrizamos en el aeropuerto de Trelew. Hemos llegado a la Patagonia, tierra mítica donde las haya. Por delante, cuatro días dedicados casi en exclusiva a la observación de fauna. ¡¡Patagonia!!

Mi Buenos Aires querido

2007-10-22T00:07:00.002+02:00

Buenos Aires, 34º 36' S-58º 22' W

La ciudad nos sorprende con varias cosas, la primera el calor húmedo. Dicen que el calor 'recién empezó' el día que llegamos, pero desde luego ha empezado con entusiasmo.

El resto de las sorpresas podrían englobarse en el apartado de 'sociales': ¿restos de la crisis económica?: la suciedad, insólita en nuestras ciudades a estas alturas; mucha basura casi por cualquier sitio y a casi cualquier hora. El ruido del tráfico, sobre todo de los autobuses: circulan por docenas, a toda velocidad, echando grandes cantidades de humo negro y denso, y haciendo un ruido muy particular que, en la primera y desconcertada madrugada, me hizo pensar en la presencia de vencejos: se trata de unos tubos que van conectados a las ruedas y que esta tarde nos ha explicado un taxista que son para ir metiendo aire a las ruedas para que éstas conserven siempre la presión adecuada en caso de pinchazo.

Los taxistas. Hoy hemos conocido a dos para ir y volver al/del barrio de la Boca, donde, por cierto, jugaban en la Bombonera Boca contra Estudiantes (al parecer, han empatado). El primero era lacónico, aunque nos ha explicado el tema de los artilugios de las ruedas de los colectivos. El segundo era charlatán, y nos ha explicado, en un castellano de académico de la lengua, las ocupaciones de sus tres hijas: abogada, antropóloga forense y oceanógrafa, trabajando esta última para la Armada en Ushuaia y con la campaña de verano en la Antártida a tiro de piedra.

Otra de las cosas que nos han llamado la atención es la pobreza, inesperada en una ciudad como ésta: gente pidiendo por muchos sitios, tirados en cualquier parque o calle, gente mayor, adultos, jóvenes, niños pequeños solos, indigentes durmiendo envueltos en cartones y trozos de moqueta al lado de agentes que vigilan la sede del gobierno....

La presencia masiva de policías por doquier, equipados con chaleco antibalas, lo que no impidió que antesdeayer mataran a 3 de ellos aquí cerca por, según el periódico, una venganza de 'los piratas del asfalto' o 'un atentado contra la política de defensa de los derechos humanos'.

El próximo 28 hay elecciones a la presidencia y, como se puede imaginar, Buenos Aires está empapelado de rostros, muchos de ellos demasiado conocidos, que prometen el oro y el moro. Nada nuevo.

También ha habido su parte de naturaleza (en este sentido, aún no ha llegado mi hora), con un paseo por la reserva de la Costanera. Como no iba solo, he tenido que cortarme, pero aún así, he visto unas pocas decenas de especies de aves, muchas de ellas como los cisnes de cuello negro, los patos coscoroba o las gallaretas chicas (unas fochitas con escudete amarillo), con pollos. También un lagarto overo de un tamaño más que regular, cerca del metro, del que hay buenas fotos.

Muchos paseos, la Plaza de Mayo con los pañuelos pintados en el suelo, la Casa Rosada con vallas antimanifestaciones, la catedral con una pintada en una de sus columnas que dice: 'La única iglesia que ilumina es la que arde', Puerto Madero y la reconversión de un lugar industrial en crisis en zona de lujo para turistas y porteños adinerados, cambios radicales entre un barrio y el siguiente (la gente, las tiendas, la calidad del asfalto, el estado de mantenimiennto de casas y calles), manzanas enteras dedicadas a aparcamientos en superficie, el mercadillo de la plaza de Francia, el rastro de San Telmo, la señora entrada en años que se exhibe ligera de ropa para sacar unos pesos a los turistas, Caminito -500 metros de la Boca 'civilizados' para dar carnaza tanguera a esos mismos turistas que hacemos fotos ávidamente de las casas de colores-, las imágenes del Ché, Evita Perón y Maradona omnipresentes, la de Gardel algo menos, y la de Borges mucho menos, los paseadores de perros en bici, los vendedores de café en todas sus variedades transportado en termos en un carrito, los vendedores de zumo de naranja que exprimen al momento, los recogedores de cartón y rebuscadores de basura, los bonaerenses con su termo y su bombilla a cuestas, siempre dispuestos a matear, el café Tortoni, con un portero que no deja entrar a nadie si no hay mesa libre, los taxis negros con techo amarillo, los montones de teatros con obras 'ligeras', las librerías de la calle Corrientes, Telefónica, IPF, el BBVA Banco Francés, el Santander Banco del Río (creo que era así), el bife de chorizo, la colita de cuadril y los tamales norteños en 'La Cholita', el bife de lomo, la tira de asado y los sorrentinos en 'El Desnivel', las pìzzas, la cerveza Iguana, la cerveza Quilmes, en schop o en porroncito o en botella de litro, y tantas otras cosas ....

Buenos Aires, enorme, caleidoscópica como cualquier gran ciudad, no creo que debais buscarme aquí cuando me pierda. Pero tiene su encanto, y a descubrirlo nos dedicamos.

Nostalgia previa

2007-10-10T20:49:00.001+02:00

El otro día fuimos a Valladolid a llevar a Guzmán al aeropuerto. Se ha ido a Inglaterra de nuevo, y no le volveremos a ver hasta que vuelva brevemente para navidades. A pesar de que lleva marchándose desde hace más de 7 años, siempre que se va me quedo tristón y nostálgico, un poco más viejo.

Además, al día siguiente se marchó Pablo también. Ha empezado la carrera en Madrid y ya lleva unas semanas instalado en casa de Marisa y Antonio. De momento, vuelve a casa todos los fines de semana, así que por ahora no hay demasiada sensación de pérdida.

La nostalgia se ve acrecentada, aunque parezca extraño, por la preparación del viaje. Me explicaré. Los primeros 15 días vamos a estar viajando cuatro personas: Ana y Santiago y Mabel y yo. Estaremos en Buenos Aires, Península Valdés y la zona del Parque Nacional de los Glaciares, con una incursión en el chileno Parque Nacional Torres del Paine.

Los siguientes 5 días nos quedamos solos Mabel y yo, y estaremos en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en las cercanías de San Carlos de Bariloche. Desde allí, a Buenos Aires y despedida a Mabel que vuelve a casa. Hasta aquí está todo "controlado": vuelos pagados, alojamientos reservados y coches alquilados.

A partir de aquí empieza la parte solitaria del viaje -40 días- en la que directamente bajo a Ushuaia, en la isla de Tierra del Fuego. Sólo tengo reservado el alojamiento en un albergue de esa ciudad, y el trayecto en un barquito desde Puerto Williams -en la chilena isla de Navarino, al sur de Ushuaia al otro lado del canal Beagle- hasta Punta Arenas.

Desde ahí, la única preparación es la que podríamos denominar "preparación psicológica". Después de comprobar la inmensidad del sur chileno y las dificultades para desplazarse por allí, he optado por no organizar ni reservar nada y volver a la primitiva idea del viaje, que consistía en ir completamente a mi aire. Eso sí, estoy leyendo los Cuentos Completos de Don Francisco Coloane, mi chilote favorito, del que ya había leído hace unos años "El camino de la ballena".

'Cabo de Hornos', 'Golfo de Penas' y 'Tierra del Fuego' son las 3 colecciones que componen la antología. En ellas hay 2 temas sobresalientes: historias de marineros -enrolados en cúteres loberos, contrabandistas o pescadores- e historias de empleados de las inmensas haciendas fueguinas dedicadas a la cría de ganado.

Casi todas tienen un aire trágico, y todas tienen un protagonista principal, además de los protagonistas humanos o animales de turno: la naturaleza, habitualmente descrita como salvaje, solitaria, inhóspita. Ya se trate de los canales magallánicos, de la isla de Tierra del Fuego, o de los mares al sur de la isla de Chiloé, entre el golfo de Penas y el golfo Corcovado, la naturaleza no se compadece de los hombres, es inclemente. El tremendo clima del sur chileno, con vientos casi constantes y enormes precipitaciones, hace que los cuentos de Coloane tengan algo de épico y a la vez nostálgico.

Esa nostalgia es la que me está sirviendo de "preparación psicológica". A esa nostalgia es a la que se unió la del otro día en Valladolid. Y a esa naturaleza inclemente es a la que quiero asomarme, aunque sea por un periodo tan corto, y a la vez tan largo, como esos 40 días a solas.

2007-09-25T23:23:00.001+02:00

Hola,

Aunque todavía faltan 24 días para que empiece el viaje de dos meses por el sur de Argentina y Chile que ha justificado la creación de este blog, hoy, 25 de septiembre de 2007, lo estreno con un autorretrato hecho camino del lago Sanabria el pasado mes de junio.