En la capital del país del viento

Punta Arenas, XII Región, Magallanes y Antártica chilena, Provincia Magallanes, Comuna Punta Arenas; 53° 09' S, 70° 53' W

A pesar de la gran suerte que estoy teniendo aquí con el tiempo (apenas hace aire, sólo un poquito de lluvia por la noche), entiendo perfectamente a Antonella (¿os acordáis de ella?) cuando decía, allá por el 29 de octubre en las Torres del Paine, que los 4 días que pasaba aquí después de 12 de servicio eran un aburrimiento.

La ciudad, también fundada como presidio, como Ushuaia, es .... digamos, desangelada. Tiene un centro muy pequeño en el que se agrupan los edificios que perduran de los primeros tiempos (o de los segundos, o terceros: la ciudad fue arrasada al menos 2 veces por los presidiarios amotinados), y luego se extiende a base de casas bajas, muchas de ellas de chapa pintada de colores. No tiene mucho encanto, la verdad sea dicha. Otra reflexión de solitario es que, al menos en mi caso, es mucho más fácil sentirme solo en una ciudad que en el más oscuro bosque magallánico, sin seres humanos en varios kilómetros a la redonda y sin oir más que el ruido del viento, los crujidos de las ramas y algún pájaro lejano. Las ciudades valen por los amigos y la familia; sin esa pequeña comunidad de afectos son un desierto.

Punta Arenas tiene fama entre los chilenos del sur de ser el lugar más ventoso del mundo. Sin embargo, en estos días sólo ha habido ocasionales y breves periodos ventosos durante los que, eso sí, hay que agarrarse a las farolas para no ser arrastrado. Hay señores que por las mañanas barren la arena arrastrada por el viento hasta las entradas de las tiendas.

Como comentaba en la anterior entrada, me alojo en Dinka's House, hostalillo del que nunca se me ocurrió traducir el nombre: efectivamente, la casa de Dinka, la auténtica Dinka, matrona croata algo mayor que nosotros, de cuerpo casi esférico, maquillada adecuadamente, y que bien podía haber interpretado a la estanquera de Amarcord si Fellini y no la emigración se hubieran cruzado en su camino. Del hostal, fabricado en chapa pintada de rojo pasión, lleno de enanos, gansos y similares, y ubicado en el barrio croata, no diré más, aunque cada vez que estoy en él me acuerdo de Ana. Está a 14 cuadras de la plaza de armas, que es como se llaman aquí las plazas principales de todas las ciudades.

Y ya que cito las cuadras, hablaremos de ellas. Son algo más que nuestras manzanas, son, podríamos decir, las manzanas del urbanista cartesiano: cuadrados de 100 x 100 metros, en las que la numeración también va de 100 en 100. Del 1 al 100 la primera cuadra de una calle; del 101 al 200 la segunda, del 201 al 300 la tercera, y así sucesivamente; da igual que no haya casas suficientes: se cambia de cuadra, se cambia de centena, de forma que siempre sabes en qué cuadra está el número que buscas. Además, la numeración de las calles paralelas es coincidente: la misma cuadra de varias calles paralelas, comprendida entre dos perpendiculares es la, por ejemplo, del 501 al 600. Fácil y razonable.

Tanto las calles chilenas como las argentinas tienen una irrefrenable tendencia (bueno, ellas no, los munícipes supongo) a llevar nombres de expresidentes, exgenerales, exgobernadores, exlibertadores, ... todas iguales en todas partes. Pues bien, hoy, por primera vez, he visto una calle Salvador Allende Gossens. Ha sido en el barrio 18 de septiembre, al oeste de la ciudad, zona en la que en los años 50 se ofreció terreno a trabajadores chilotes para que vinieran a realizar tareas relacioandas con el ganado.

Esta mañana he estado en el museo salesiano, que tiene fama de ser de lo mejorcito en lo que se refiere a las primitivas etnias de esta zona. Tiene una parte de historia natural rancia (léase animales disecados), que es francamente espectacular. Lo más interesante es la parte dedicada a los Selk'nam (u Onas), Yaganes (o Yámanas), Kaweskar (o Alacalufes) y Haush. Interesante por las fotos y los objetos, pero tremenda en los comentarios. Las misiones salesianas (Alberto de Agostini, Fagnano, etc.) empezaron a llegar aquí en las últimas décadas del siglo XIX, algo más tarde que la misión anglicana que se instalaría en Ushuaia incluso antes que el presidio (Thomas Bridges), y tanto unos como otros tenían la alta misión de enseñar la verdad a aquellos salvajes y, de paso, vestirlos, sedentarizarlos, enseñarlos un oficio honrado y, como consecuencia ¡que pena! alcoholizarlos, aculturizarlos, diezmarlos con enfermedades desconocidas y, finalmente, exterminarlos por completo.

Claro que ellos, al menos, tenían buenas intenciones. Porque luego estaban los demás, tipos como Julio Popper, ingeniero rumano que, en la época del esplendor de la fiebre del oro en Tierra del Fuego, era conocido como el Rey del Páramo, acuñaba moneda, emitía sellos, tenía ejército propio..... y pagaba a buen precio el par de orejas de indio. Así llegó la cultura y la civilización a estas tierras pobladas por salvajes desnudos, que no habían avanzado tecnológicamente porque habían alcanzado la perfecta adaptación a su medio ambiente varios miles de años atrás.

Hace un rato he pasado por delante del teatro municipal, construido a finales del XIX, en el que en septiembre de 1916, Frank Hurley, fotógrafo de la expedición del Endurance mandada por Sir Ernst Shackleton (acudid prestos a las librerías quienes no conozcáis esa aventura, y comprad"Atrapados en el hielo", con las impresionantes fotos de Hurley) hizo el primer pase mundial de las diapositivas de su odisea. Y lo hizo aquí porque fue un escampavía (rompehielos) chileno, el que en agosto de 1916 llevó a Shackleton de vuelta a la isla Elefantina a recoger a su tripulación. De ese escampavía, el Yelcho, se conserva por cierto la proa en Puerto Williams, detalle que en su momento olvidé.

Para los colegas kayakistas: no penséis que no estoy remando por estas remotas regiones por miedo al viento o cuestiones similares. Lo he intentado dos veces. La primera, en Tierra del Fuego, entre la bahía Lapataia en el Parque Nacional Tierra del Fuego y Ushuaia; como el tiempo era malo y soplaba del sur, yo era el único cliente que navegaría con el guía en su kayak doble. Consecuencia: 8 horas de remo se ponían en 175 euros. Segundo intento: ayer en Puerto Natales conocí a Germán Doggenweiler, chico de unos treinta y pocos que en 2005 remó en solitario desde allá hasta la isla en la que se encuentra el Cabo de Hornos. Tardó 78 días (de los cuales estuvo varios parado por el viento), y acabó con una multa de la armada chilena (no tenía permiso para hacerlo) y 20 días de retención en Cabo de Hornos, hasta que lo sacó de allí el barco que va a aprovisionar a la isla. Organiza viajes de dos días mínimo con él por el río Serrano, en el parque nacional de las Torres del Paine, lo cual puede ser una maravilla, pero el precio ascendía a 260 euros, además de ser un lío logístico de mucho cuidado. Lo he apuntado para la próxima.

Bueno, a pesar de lo que dije en su día, mañana cojo un avión para ir a Balmaceda en la XI región y empezar nuevas cosas en una zona aún menos turística que ésta, por el tiempo y la dificulad de acceso. Creo que voy a remodelar el viaje y me voy a concentrar en el Aysén, isla de Chiloé, zona de Puerto Montt y Santiago.

Cuidáos todos. Seguiremos informando.